Добірка наукової літератури з теми "Design vêtement"

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of advertising in learning to enhancing the ability of simple dialogue and descriptive paragraphes writing aboutdonner et demander des informations et des opinions sur le vêtement for students of eleventhclass of SMA Negeri 2 Ungaran.This research is a quasi-experimental. The design used in thisstudy was pretest-posttest. The sample in this study is purposive sampling technique. Data collection methods used in this research is the documentation method and test method. Validitywas used in this study to measure the content validity and the reliability of the method usedto measure the test-retest that the results correlated with product-moment formula. Data wereanalyzed by t-test formula. From the calculation results, tcount = 10,61 and ttable = 1,72.Because tcountis greater than ttable, French-language printed ads was effective in improvingwriting skills of dialogue and descriptive paragraphes about donner et demander des informations et des opinions sur le vêtement in eleventh class of SMA Negeri 2 Ungaran.

Le design et le bien aller d’un vêtement joue un rôle majeur pour l’industrie du textile-habillement. Actuellement, il apparait trois inconvénients majeurs dans le processus de création et d’évaluation d’un vêtement : il est très coûteux en temps pour une efficacité moindre, il est subordonné à l’expérience des designers et modélistes, il n’est pas adapté au e-commerce.Afin de résoudre cette problématique, trois concepts à la fois technologiques et mathématiques ont été développées. Le premier s’appuie sur l’outil GFPADT (Garment Flat and Pattern Associated design technology) permettant de créer une correspondance entre le style du vêtement choisi et la morphologie du consommateur. Le second utilise l’interactivité entre deux espaces de conception 2D et 3D intégrée à l’outil 3DIGPMT (3D Interactive Garment Pattern Making Technology). Le dernier appelé MLBGFET (Machine learning-based Garment Fit Evaluation Technology) évalue l’ajustement du vêtement par un apprentissage automatique. Finalement, nous avons fourni des solutions de conception et d'évaluation de vêtements basées sur la connaissance en intégrant ces trois concepts basés sur des technologies clés pour résoudre certains problèmes de conception et de production de vêtements dans les entreprises de mode
Fashion design and fit evaluation play a very important role in the clothing industry. Garment style and fit directly determine whether a customer buys the garment or not. In order to develop a fit garment, designers and pattern makers should adjust style and pattern many times until the satisfaction of their customers. Currently, the traditional fashion design and fit evaluation have three main shortcomings: 1) very time-consuming and low efficiency, 2) requiring experienced designers, and 3) not suitable for garment e-shopping. In my Ph.D. thesis, we propose three key technologies to improve the current design processes in the clothing industry. The first one is the Garment Flat and Pattern Associated design technology (GFPADT). The second one is the 3D interactive garment pattern making technology (3DIGPMT). The last one is the Machine learning-based Garment Fit Evaluation technology (MLBGFET). Finally, we provide a number of knowledge-based garment design and fit evaluation solutions (processes) by combining the proposed three key technologies to deal with garment design and production issues of fashions companies

La mode, qui était l'apanage des élites, est devenue aujourd'hui un phénomène de masse et un objet de consommation pour tous. Elle devient désormais multidimensionnelle et multinationale en matière de création et marketing, production, distribution, communication et consommation. Cette recherche, une tentative ambitieuse de l'histoire de la mode sur les échanges franco-japonais, met accent sur l'élan du prêt-à-porter qui a marqué un tournant dans l'histoire de la mode et son « inter-culturalité ». Le vêtement occidental arrive au Japon au XVI e siècle et se généralise pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Au cours de son développement, c'est l'industrie textile, des écoles spécialisées et de la distribution qui ont joué un rôle décisif dans la diffusion et la fixation du concept japonais de la mode. Or, la véritable rencontre s'opère lorsque l'industrie française de la mode éprouve l'évolution immanente: la haute couture cède la place centrale au prêt-à-porter. C'est dans ce contexte que les échanges franco-japonais se multiplient; varient et se densifient. Dans une deuxième phase de l'histoire des designers japonais, les « DC Brands », un phénomène propre au Japon, prennent leur essor. Certains d'entre eux animent la scène de la mode parisienne, et le marché japonais est devenu primordial pour la mode française. Les effets exercés par l'évolution propre de la mode parisienne dans la conceptualisation de la mode au Japon, ainsi que dans le processus de sa diffusion dans la société japonaise, demeure l'un des facteurs de l'avènement de la mode japonaise, qui, à son tour, influence la mode d'aujourd'hui
Fashion, which was the prerogative of the privileged ciass, is now a mass phenomenon and an object of consumption for everyone. It becomes multidimensional and multinational in terms of creation, marketing, production, distribution, communication and consumption. This research, an ambitious attempt in the fashion history on the French-Japanese relationships, puts emphasis, on the rise of the "prêt-à-porter" which marked a turning point in the fashion history on one hand and on its "intercultural" characteristic on the other hand. Western clothing advent in Japan in 16th century and spreads during and after the World War Il. During its development, the textile industry, specialized schools and distributors had played a role in diffusion and settlement of the Japanese concept of fashion. Then, French fashion industry is faced with its immanent evolution: the ready-to-wear takes the central place of the haute couture. And in this context, the French-Japanese relationships multiply, diversify and grow to be denser. In a second phase of the history of Japanese designers, the movement of "DC Brands', a particular phenomenon in Japan, make great progress. Some of them animate the Parisian fashion scene, while Japan became an important market for the French fashion. The Influence of the circumstance of Parisian fashion on the conceptualization of fashion in Japan and the process of its diffusion in Japanese society remains a factor in the advent of the fashion peculiar to Japan, which, in its turn, affects the fashion today

Basée sur une enquête de terrain à Manhattan, cette thèse appréhende le design en tant qu’arène transnationale de formation de la différence à partir de l’analyse des expériences, des pratiques créatives et de la production des designers de mode sino-américains nés en Asie orientale. Elle scrute les objets vestimentaires créés par un groupe de designers indépendants de la diaspora chinoise pour expliquer les cohérences et les dissonances des logiques identitaires et des processus mnémoniques qui influent sur leurs performances subjectivantes. Les récits de vie des designers et le contexte historique et social qui conditionne leurs parcours biographiques et artistiques sont examinés dans la première partie de l’essai. La seconde partie porte sur l’analyse comparative des traits stylistiques singularisants d’artefacts qui composent une sélection de collections de prêt-à-porter, selon la méthode des degrés du fait de Leroi-Gourhan. Les itinéraires sociaux hétérogènes de vêtements en circulation au moment de l’enquête à travers les réseaux commerciaux et médiatiques qui orientent leurs trajectoires de marchandises sont interrogés dans la troisème partie de la thèse. L’étude se poursuit par l’investigation des modes d’incorporation de la dynamique des innovations conçues par les designers diasporiques dans les styles de vie, les conduites sensori-motrices, les attitudes corporelles et les apparences des consommateurs. L’exploration des mécanismes par lesquels le capitalisme global opère sur les identités, les imaginaires, les objets, les techniques du corps et les techniques de soi des sujets met en lumière l’émergence de nouveaux “cosmopolitismes vernaculaires” associés à la conception, à la diffusion et au port du vêtement de mode contemporain
Based on a fieldwork in Manhattan, the dissertation deals with design as a transnational arena for the formation of otherness through the analysis of the experiences, the creative practices and the production of Chinese-American fashion designers born in Eastern Asia. It scrutinizes the creative work of a group of independant designers from the Chinese diaspora to explain the coherences and the dissonances of the identity logics and the mnemonic processes which impact their subjective performances. The designers’ life stories and the historical and social context which determines their biographical and artistic pathways are examined in the first part of the dissertation.The second part addresses the comparative analysis of the stylistic distinguishing features of the artefacts which make up a selection of ready-to-wear collections, according to Leroi-Gourhan’s “fact degrees” method. The heterogeneous social routes of clothing items in circulation at the time of the inquiry through the commercial and media nets which drive their trajectories as commodities are questioned in the third part of the dissertation. The essay also investigates the modes of incorporation of the innovations fashioned by the diasporic designers in the lifestyles, the sensorial and motor behaviours, the bodily conducts and the appearances of the consumers. The exploration of the mecanisms through which global capitalism operates on the subjects’ identities, imaginaries, objects, bodily techniques and “technologies of the self” sheds light on the emergence of new “vernacular cosmopolitanisms” associated to the design, the dissemination and the display of contemporary dress

Aujourd’hui, nous connaissons principalement deux techniques de création et de réalisation vestimentaire : le sur-mesure et le prêt-à-porter. Celles-ci sont habituellement opposées. Si l’on compare ces deux modèles de conception vestimentaire, on constate que : pour le prêt-à-porter, l’individu doit appartenir à une taille et s’y adapter, alors qu’en sur-mesure, c’est le vêtement qui s’adapte à la personne. La présente recherche étudie ces différentes approches afin de les faire converger vers de nouveaux systèmes de création et réalisation vestimentaire qui prennent la forme d’un nouveau paradigme : le « prêt-à-mesure ». Dans la conception prêt-à-porter, le vêtement peut-être considéré comme un produit consommable alors qu’avec le sur-mesure, le vêtement acquiert un statut particulier de par son rapport avec la main de celui qui l’a conçu/fabriqué. Le prêt-à-mesure tend vers ce statut de vêtement-objet en lien avec le corps de celui qui le porte. Le paradigme de la conception en prêt-à-mesure concilie les avantages des deux approches : la rapidité d’obtention du prêtà- porter et le caractère unique et spécifique du vêtement en sur-mesure. Ce travail est abordé en recherche par le faire, une recherche par le design. C'est-à-dire une recherche par l’action qui revendique des résultats liés à la pratique, telle l’obtention d’un vêtement, mais aussi des résultats en recherche. Ces résultats se discutent et se positionnent dans des champs disciplinaires, précisant certaines zones d’ignorance, souvent aux limites de chacune des disciplines scientifiques qui cernent ce sujet de création/conception et réalisation vestimentaire. Le système de mode qui culmine dans la Fast Fashion définit le contexte dans lequel s’est inscrite cette recherche et à partir duquel se déploient trois principales expérimentations, Tricotissage, Accessoire connecté type EEG et Collection vestimentaire « Lignes Noires ». Ainsi, cette recherche « par la pratique » regroupe le projet de création et réalisation vestimentaire en prêt-à-mesure et son lot d’actions et de résultats (la table de tricotissage, véritable Outil de création et Machine de réalisation), de savoir-faire et d’expertise, d’où naissent des questionnements aboutissant à de nouvelles connaissances interdisciplinaires rendant intelligibles les pratiques anciennes et celles proposées dans le nouveau paradigme du prêt-à-mesure
Today, we are familiar with two techniques of creation and clothing design: tailor-made and ready-to-wear. These are usually considered as opposites. If we compare the two models of clothing design, we come to the conclusion that: with ready-to-wear, the individual must belong to a size and adapt to it, whereas in custom-made clothing, the object is adapted to the person. This research aims to study these different approaches in order to converge them towards new systems of creation and production of clothing that take the form of a new paradigm: “ready-to-measure”. In ready-to-wear design, clothing can be considered as a consumable product, whereas with custom-made clothing, it acquires a special status because of its relationship with the hand of the person who designed/manufactured it. “Ready-to-measure” seeks this status of clothing object in connection with the body of the one who wears it. With the paradigm of the ready-to-measure, the advantages of both approaches are reconciled: the speed of obtaining ready-to-wear garments and the unique and specific character of tailor-made clothing. I work with a research by practice approach and research by design approach. Action research claims results related to practice, in this case the crafting of clothing, but also research results, which are discussed and positioned in disciplinary fields, specifying certain zones of ignorance, often at the boundaries of each of the scientific disciplines that identify our subject of creation/ conception and clothing production. The fashion system culminating in Fast Fashion defines the context in which this research was carried out and from which three main forms of experimentation are deployed: “Tricotissage” (knitting-weaving), Connected accessories such as EEGs and Clothing collections “Lignes noires”. Thus qualified research “through practice” includes the ready-to-measure creation and production project and its share of actions and results, such as the “knitting-weaving table” (a real creative tool and production machine), know-how and expertise, from which questions are born that lead in their studies to new interdisciplinary knowledge that makes old practices and those we have proposed in the new ready-to-measure paradigm understandable

Après plusieurs années de travail, d'errance et d'interrogation, nous sommes en mesure d'avancer quelques éléments signifiants sur la création vestimentaire et ses acteurs, éléments qui doivent beaucoup à l'émotion et à l'observation in vivo. Nous nous sommes places à l'ombre des grands maitres de la sociologie compréhensive et tenus à une relative généralisation de nos résultats, souhaitant avoir pratiquer cette sorte de enchantement épistémologique, etc. . . , ce "laisser aller théorique", illustres par les recherches d'un M. Maffesoli ou d'un P. Tacussel. La multi dimensionnalité de notre démarche méthodologique, nous a permis de mettre à jour les énergies sociales en action au sein de la tribu multiforme des créateurs de mode. Notre réflexion de nature herméneutique nous a conduit à intégrer dans notre démarche les notions "d'unité dans la discordance" (cf T. Adorno) et de "complexité" (cf E. Morin). La praxis du créateur nous est progressivement apparue comme une action révélatrice de la réalité manifeste et latente c'est à dire de cette "centralité souterraine" qui constitue l'un des axes majeurs de la sociologie compréhensive. Notre travail peut globalement s'apparenter au "tétragramme" d'E. Morin, c'est à dire à une sorte de jeu universel mêlant ordre-désordre-interaction-organisation et dans son déroulement précis à la "spirale" décrit par l'auteur de la méthode. Notre cheminement progressif et analogique nous a permis de "fissurer" certains réseaux (attaches de presse, assistants. . . ) et de créer des interactions de nature paradoxale. Devenir un créateur de vêtements reconnu, c'est avant tout comprendre que la mode vestimentaire est un phénomène social total vécu au présent, que chacun peut être transforme par ce qu'il porte (notion de théâtralisation) et que la création vestimentaire et plus particulièrement le vêtement sont lies au sexe.

Dans un contexte économique où les concurrences internationales sont exacerbées, la customisation, ou personnalisation de masse des produits devient aujourd’hui une stratégie très importante des entreprises pour améliorer la valeur perçue de leurs produits. Cependant, les expériences des plateformes de customisations actuelles en ligne ne sont pas pleinement satisfaisantes car les choix personnalisés sont essentiellement limitées à des couleurs et à des motifs. Les dimensions sensorielles des produits, incluant en particulier l’apparence et le toucher des matières tout autant que le bien-aller du vêtement sont rarement proposés.Dans le cadre de ma thèse doctorale, nous avons proposé une plateforme de co-création, permettant aux commerçants, aux créateurs et aux clients d’acquérir conjointement une nouvelle expérience sur le développement de vêtements personnalisés à la valeur ajoutée plus élevée sans entraîner de surcoûts industriels. La construction de cette plateforme consiste en plusieurs parties. Tout à bord, nous avons sélectionné, par une expérience sensorielle, un logiciel de CAO en confection 3D bien adapté en termes de la qualité de rendu du vêtement virtuel. Ensuite, nous avons proposé un plan d’expérience sensorielle par utilisation d’une nouvelle méthode d’apprentissage actif proposée afin d’acquérir, sans mesures physiques, les paramètres techniques de l’étoffe dans un délai très court. Cette méthode est efficace, rapide, facile à réaliser et notamment très significative pour des transactions des textiles en ligne. Puis nous avons caractérisé quantitativement la perception du vêtement virtuel par des notes numériques sur un ensemble de descripteurs sensoriels normalisés. Ces derniers concernent l’apparence et le toucher de la matière, ainsi que le fit du vêtement. Les données sensorielles ont été obtenues respectivement dans deux autres expériences sensorielles. Par apprentissage de ces données, nous avons établi deux modèles. Le premier permet de caractériser la relation entre la perception sur l’apparence et le toucher du matériau virtuel et les paramètres techniques correspondants, constituant une entrée du logiciel de CAO en confection. Le deuxième modèle permet de caractériser la relation entre la perception du fit du vêtement virtuel et les paramètres des patrons. A l'aide des deux modèles précédents, les créateurs et consommateurs peuvent ajuster les éléments initiaux de conception pour les matières et les patrons du vêtement selon leurs attentes au niveau du sensoriel
Under the exacerbated worldwide competition, the mass customization or personalization of products is now becoming an important strategy for companies to enhance the perceived value of their products. However, the current online customization experiences are not fully satisfying for consumers because the choices are mostly limited to colors and motifs. The sensory fields of products, particularly the material’s appearance and hand as well as the garment fit are barely concerned.In my PhD research project, we have proposed a new collaborative design platform. It permits merchants, designers and consumers to have a new experience during the development of highly valued personalized garments without extra industrial costs. The construction of this platform consists of several parts. At first, we have selected, through a sensory experiment, an appropriate 3D garment CAD software in terms of rending quality. Then we have proposed an active leaning-based experimental design in order to find the most appropriate values of the fabric technical parameters permitting to minimize the overall perceptual difference between real and virtual fabrics in static and dynamic scenarios. Afterwards, we have quantitatively characterized the human perception on virtual garment by using a number of normalized sensory descriptors. These descriptors involve not only the appearance and the hand of the fabric but also the garment fit. The corresponding sensory data have been collected through two sensory experiments respectively. By learning from the experimental data, two models have been established. The first model permits to characterize the relationship between the appearance and hand perception of virtual fabrics and corresponding technical parameters that constitute the inputs of the 3D garment CAD software. The second model concerns the relationship between virtual garment fit perception and the pattern design parameters. These two models constitute the main components of the collaborative design platform. Using this platform, we have realized a number of garments meeting consumer’s personalized perceptual requirements

La mass customisation a été appliquée au marché de grande consommation de vêtements depuis plus de 20 ans. Pourtant, les travaux concernés se focalisent essentiellement sur le prototypage virtuel par utilisation des outils de CAO. Le stylisme et le marketing n’ont pas été étudiés de façon systématique. Dans le cadre de ma thèse doctorale, nous proposons un système d’aide à la décision orienté vers les styles afin de fournir des conseils aux créateurs. Dans ce système, nous caractérisons, d’abord, les perceptions de créateurs et de consommateurs sur les morphotypes. Deux expériences ont été effectuées afin d’acquérir les données des experts (descripteurs sensoriels) décrivant les corps virtuels sans et avec styles de vêtements. Une autre expérience a été réalisée pour extraire les données des consommateurs sur les relations entre les thèmes (images socioculturelles souhaités) et les descripteurs sensoriels. Ensuite, ces données perceptuelles sont formalisées et analysées par utilisation des ensembles du flou, des arbres de décision, et des cartes cognitives floues. La modélisation des relations entre ces perceptions et les mensurations du corps permettent de calculer les degrés de pertinence d’un corps humain sans et avec style de vêtement par rapport à un thème spécifique. La comparaison de ces deux degrés de pertinence permet de déterminer si un nouveau style de création est faisable pour un thème donné. Le système proposé a été testé et analysé dans deux cas réels : la création des styles personnalisés et la sélection des styles pour un marché de grande consommation
Mass customization has been applied in fashion mass market for more than 20 years. However, the related work mainly focuses on application of CAD tools such as body shape modeling and garment modeling. Fashion design and fashion marketing have not been involved systematically. In fact, when developing mass customized products, we should study human perception on products, including consumer’s and design expert’s perception, and integrate it into the new process of design.In my PhD research project, we originally propose a fashion decision support system for supporting designer’s work. In this system, we first characterize and acquire fashion expert perception and consumer perception on human body shapes. Two experiments are proposed in order to acquire expert perceptual data (sensory descriptors) on naked virtual body shapes and those with garment design styles. Another experiment is carried out for acquiring consumer perceptual data on relations between fashion themes (images desired by general public) and sensory descriptors. Next, these perceptual data are formalized and analyzed using the intelligent techniques, i.e. fuzzy set theory, decision tree and fuzzy cognitive map. The complex relations between these perceptions as well as the physical measurements of body shapes are modeled, leading to compute the relevancy degrees of a naked body and a body with a garment design style to a given fashion theme. The comparison of these two relevancy degrees will permit to determine if a new design style is feasible or not for a given fashion theme. The proposed system has been tested and analyzed in two real cases: i.e. customized design and mass market selection

D'un corps à corps personnel avec ce " lieu - milieu" d'élection, une pointe maritime du "Finistère ", est né le dessein d'une collection vestimentaire suscité par un phénomène naturel et métaphorique: le Trait - Retrait de l'écume de mer. Il s'ensuit une réflexion sur la réflection de ce cadre naturel, sur cette proposition de créations. De ces liaisons "Nature / Culture", "Culture / Coutumes", "Coutumes / Costumes", émerge une structure de recherche de design vestimentaire, fondée sur l'exploration du sensible. L'habit implique une ligne vestimentaire et induit, de ce fait, un design vestimentaire traversé d'interrogations formelles, plastiques, esthétiques, technologiques, scientifiques, écologique, bioéthique, économique, etc. Assumant toutes les contraintes du design, cette création conclut cependant, à une invitation à considérer l'idée de seconde peau comme une attitude artistique indépendante du système de mode.

À la croisée des mondes de l'art, de la mode, de la sociologie, du marketing et de la veille concurrentielle, les cahiers de tendances aident les industriels à cerner les marchés de demain. Placées en amont de la chaîne de fabrication, ces prescriptions contribuent aux développements thématiques, chromatiques, linguistiques et culturels qui prennent place dans la société de consommation, et fluctuent sur l'environnement social qui en découle. Les bureaux de style, plus communément nommés agences de tendances, apparaissent à l'origine des types (ou modes) expressifs diffusés par l'image médiatique. Par l'étude du processus de conception chromatique d'une saison, on comprend tous les enjeux de la couleur au sein d'un système mercantile et globalisant ; entre apprentissage occidental et exportation globale, langue courante et langue de spécialité, type et prototype de reproduction ; enfin, classification lexico chromatique et systèmes de la couleur. Alors, pourquoi ne pas y regarder de plus près ?
In crossed worlds of art, fashion, sociology, marketing and competing day before, the Trends books help industrialists to encircle tomorrow's markets. Placed upstream production line, these regulations contribute to the cultural developments sets of themes, chromatics, linguistics and which take seat in the consumer society, and fluctuate on the social environment which results from this. The style and forecasting agency appear at the origin of the expressive types diffused by the media or the newspaper. By the study of the process of design chromatic one season, one includes/understands all the stakes of the color within a system mercantile for universalizationg, between Western training and total export, current language and language of speciality, type and prototype of reproduction ; finally, systems of the color. Then, why not look at moreover meadows ?

Cette thèse a pour objectif d'analyser et de définir une intemporalité de la mode en arts plastiques à travers mes médiums : la mode plus particulièrement, la robe. Considérant le caractère destructif temporel et la valeur d'anticipation de la mode selon W. Benjamin et le fait que la robe est la frontière mouvementée d'une femme avec l'Autre-femme selon D. Sibony, la mode semble issue d'un jeu : créer, transformer et détruire-reconstruire des images enchanteresses pour une réalité visible temporelle dans les passages du rêve. A partir de ce qui est défini comme manqué dans un vécu personnel comme processus mnémoniques ; si la mode joue le temps, élabore des images souvenir-souhait sur le corps et pour la conscience de la réalité manquée - comme le jeu de l'après sa perte inéluctable juste avant qu'elle n'arrive - ces manqués pourraient s'appliquer au domaine de la mode actuelle dans ses propres anticipations, par ses applications multiples et leurs fonctionnements dialectiques qui se rapporte ici à la robe. Ainsi la robe apporte une des réponses à la question d'un manque intentionnel du temps qui ouvre sur l'intemporel de la mode où les rêves engagent de nouveaux processus dialectiques. Pour combien de temps la mode peut-elle profiter de ces images enchantées du rêve ou de la mémoire du rêve? Comment une mode manifesterait ce moment intense [temps-dense : tendance] ? Avec la question de l'intemporel de la mode, il s'agit de construire et de multiplier le manque temporel jusqu'à l'atemporalité de ce manque dans une mise en scène élargie avec les images réelles des matières, dans le procès de création de la robe, des robes et des robes costumées.

Résumé: Je m'intéresse, depuis le territoire du design, à l'intérêt que Le Corbusier porta pour le vêtement moderne, à partir d'une conférence de 1929 où la réforme du vêtement l'emporte à fonder son concept d' « équipement domestique » pour la « machine à habiter ». La richesse du modèle renvoie vers des écrits préalables, notamment sa théorie des "objets-membres artificiels" qui s'est trouvée soutenir une nouvelle définition « prothétique » du design, et par ailleurs des témoignages vécus plus intimes qui amènent un point de vue alternatif et dynamique sur la relation corporelle aux artefacts modernes. Au cœur des débats sur la place et le rôle de la machine industrielle, la position de Le Corbusier révèle sa complexité et sa singularité, qui s'éclaire grâce à des travaux et des concepts propres à l'époque, telle que la Rythmique et la phénoménologie du mouvement, les notions d'œuvre vivante, de sensation et de mesure. Cela emporte à esquisser une conception prothétique corbuséenne, paradoxale, offrant en retour d'enrichir la compréhension de cette idéologie encore très active, et aussi de contribuer à une théorie du vêtement en design, si frêle sur le sujet. Resumen: Me interesa, desde el territorio del diseño, el interés que Le Corbusier trajo a la prenda moderna, desde una conferencia de 1929 en que la reforma de la prenda le lleva a instaurar su concepto de "equipo del hogar" por la "máquina para vivir". La riqueza del modelo se refiere a los escritos anteriores, especialmente su teoría de la "extremidades objetos artificiales”, que se encontró sostener una nueva definición "prótesis" del diseño , y por otro lado, testimonios vividos más íntimos que conducen a un punto de vista alternativo y dinámico sobre relación cuerpo a los artefactos modernos. En el centro del debate sobre el lugar y el papel de la máquina industrial, la posición de Le Corbusier revela su complejidad y singularidad, que se ilumina gracias a las obras y los conceptos específicos de la época, tal como la Rítmica y la fenomenología de movimiento, las nociones de obras vivas, de sensación y de medida. Esto lleva a esbozar un diseño protésico corbuseano, paradójico, permitiendo a cambio enriquecer la comprensión de esta ideología que aun sigue muy activa, y también para contribuir a una teoría de la vestimenta en diseño, tan frágil sobre este tema. Abstract: I focus, from the territory of design, on the interest Le Corbusier brought to the modern garment, from a 1929 conference where the dressreform leads him to develop his concept of "équipement domestique" for the "machine à habiter". Richness of the model refers to prior writings, especially his theory of "objets-membres artificiels", which occured supporting a new "prosthetic" definition of design, and besides that, intimate testimonies that develop an alternative point of view, more dynamic, about body relationship to modern artefacts. At the heart of debates of the time about the place and role of industrial machinery, the position Le Corbusier holds reveals its complexity and uniqueness, which can be clarify through works and concepts specific of that time such as Eurythmics and the phenomenology of movement, notions of living work of art, sensation and measure. This encourages suggest a Corbusean, paradoxical, prosthetic design, allowing in return enrich the understanding of this ideology still very active, and also to contribute to a theory of dress in design, so slight on this subject. Mots-clé: Le Corbusier, design, vêtement, prothétique, Rythmique. Palabras clave: Le Corbusier, diseño, prenda, prótesis, Rítmica. Keywords: Le Corbusier, design, clothing, prosthetic, Eurythmics. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/LC2015.2015.845