Letteratura scientifica selezionata sul tema "Textiles et tissus – Innovation"

L’Égypte est un territoire favorable comme peu d’autres pour l’étude des pratiques relatives à l’enveloppe textile des morts dans l’Antiquité. Il est une région où la préservation des textiles est plus abondante qu’ailleurs et fournit la plus grande collection d’anciens tissus funéraires. Dans les époques ptolémaïque et romaine une coutume de longue tradition est consolidée : l’utilisation de linceuls décorés. Le but de cet article est de présenter deux nouveaux exemples d’une pratique rarement documentée : la réparation et la réutilisation de tissus funéraires peints.

Abstract: Production and trade of cotton textiles in West Africa go back at least a millennium, creating a 'cotton culture' that spawned centers producing cottons for export. This article focuses on a number of such centers that were located in the hinterlands of Senegambia and the Southern Rivers regions of the Upper Guinea Coast in the seventeenth century. Speakers of Mande languages were among the producers and traders of these textiles, which Europeans recognized as items that were essential in the coastal and trans-Atlantic trade. Archival sources documenting this trade reveal some of the names of the trade cloths, their prices, and their vital role as commodity currencies that paid for goods and services. Locally made cotton textiles were for the most part relatively lower in price than overseas imports and thus were able to successfully compete with them in the marketplace. En Afrique de l'Ouest, la production et le commerce des tissus de cotton remonteaumoins à un millénaire. En résultent une Œculture du coton qui voit le développement de centres de production pour l'exportation. Cet article traite de certains de ces centres situés dans l'arrière-pays de la Sénégambie et desRivières du Sud au XVIIème siècle. Des locuteurs de langue mande font partie desproducteurs et commerçants de ces textiles, considérés par les Européens commedes produits importants du commerce côtier et atlantique. Des sources d'archives mentionnent certaines informations: les noms de certaines pièces, leurs prix, et le rôle fondamental joué comme moyen de paiment pour les biens et les services. Produits localement, les textiles de coton étaient moins chers que les importations et pouvaient doncles concurrencer avec succès.

Le modèle classique de division sexuelle du travail en Chine tient dans l'expression : « les hommes labourent et les femmes tissent » (nan geng nu zhi) ; qu'il s'agisse d'assurer le bien-être du peuple ou la puissance de l'Etat, la culture des céréales alimentaires et la production des textiles étaient tenues pour aussi fondamentales l'une que l'autre. Formulées par les penseurs politiques du ve siècle avant notre ère, puis institutionnalisées par le système fiscal, ces conceptions sont restées pendant plus de deux millénaires au coeur de l'art chinois de gouverner. Dans les textes anciens, « tisser » est une synecdoque pour l'ensemble du processus de production : les femmes étaient responsables de la fabrication des tissus de la première à la dernière étape.

AbstractThis paper explores the economic dynamics of the Gulf of Kachh littoral in the eighteenth century. First, the region's production and trade potential is foregrounded by examining the scale and scope of its major products—cotton and textiles—and by tracking the inland and overseas commercial networks. The politico-economic crisis in Gujarat and the ensuing relocation of merchants and manufacturers combined with the rise of the Omani commercial empire served as the context for the mid-century expansion in the commerce of the Gulf of Kachh. Second, the development of the Dutch commercial interaction with this region will be analyzed from the perspective of the Dutch East India Company's trade at Surat in connection with the growing English influence in the Arabian Sea. Cette contribution explore deux principaux aspects de la vitalité économique du littoral du Golfe de Cutch au dix-huitième siècle. Premièrement, le potentiel de production et de commerce de la région est souligné en examinant l'importance et l'éventail des produits principaux échangés, notamment des cotons et des tissus, et en suivant les réseaux d'échanges terrestres et maritimes La crise socio-économique qui frappe le Gujarat au début de ce siècle et le déplacement des marchands et manufacturiers qui en découle, mais également la montée de la puissance commerciale omanaise, permettent en effet l'essor commercial du Golfe de Cutch au milieu du siècle. Deuxièmement, le développement de l'interaction commerciale entre cette région et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales est relevé. La présence de cette compagnie au Golfe est mise en perspective avec ses activités à Surat et l'influence anglaise grandissante en mer d'Arabie.

La thérapie cellulaire s’impose dans de nombreux domaines dont l’oncologie avec les CAR-T ou dans la médecine régénératrice des maladies cardiovasculaires, le diabète ou les affections musculo-squelettiques avec les cellules stromales mésenchymateuses. Ces cellules thérapeutiques sont appelées médicaments de thérapie innovante (MTI) et regroupent l’ensemble des procédés incluant des cellules manipulées pour obtenir une reprogrammation (les iPS), induire une expression génique ou par édition du génome pour modifier l’expression d’un gène. Le développement de nouveaux supports en biomatériaux qui peuvent être imprimés en 3D et prendre la forme souhaitée du tissus cible avant d’être colonisés par les éléments cellulaires nécessaires à leurs fonctions biologiques et remplacer l’organe défaillant. L’ensemble de ces nouvelles technologies est générateur d’innovation et du développement des bio-médicaments de demain. Ces nouvelles biothérapies vont profondément modifier la prise en charge des patients dans tous les domaines, changer les pratiques médicales mais avec un impact sociétal considérable. Ainsi le développement et la recherche clinique sur les biothérapies cellulaires constituent des enjeux essentiels en santé mais avec un impact éthique, sociétal et économique majeur.

Mirroring Elizabeth Cline's sentiment - garments reflect values and shape realities - this research confronts the harsh reality of fast fashion's environmental and social footprint. However, hope blossoms in the form of fashion technology (FT). Drawing upon case studies, academic research, and industry reports, this paper meticulously analyzes the transformative journey from unsustainable practices to a future where responsible production, driven by eco-friendly materials and ethical labor practices (Fletcher, 2012; Bocken et al., 2016), reigns supreme. Cutting-edge technologies like 3D printing, smart textiles, and block chain interweave throughout the value chain, amplifying sustainability's reach (Gunnarsdóttir et al., 2020; Choi & Chung, 2021). Yet, true transformation relies on empowered consumers, their conscious choices fueled by research and education, shaping industry practices and demanding sustainable alternatives (Fletcher, 2017; Chapman, 2012). Finally, collaborative efforts between diverse stakeholders - fashion brands, technology developers, policymakers, and consumers (Bhowmik & Chakraborty, 2017; Sen, 2020) - unlock FT's true potential, weaving a more responsible and sustainable fashion ecosystem. By embracing such synergy, we can transform garments from mere threads into symbols of environmental responsibility and social justice, reimagining the industry as a beacon of hope for a greener, more equitable future.

Tissue engineering encompasses a multidisciplinary approach gearedtoward the development of biological substitutes designed to restoreand maintain normal function in diseased or injured tissues. Thisarticle reviews the basic technology that is used to generateimplantable tissue-engineered grafts in vitro that will exhibit characteristicsin vivo consistent with the physiology and function ofthe equivalent healthy tissue. We also examine the current trendsin tissue engineering designed to tailor scaffold construction, promoteangiogenesis and identify an optimal seeded cell source.Finally, we describe several currently applied therapeutic modalitiesthat use a tissue-engineered construct. While notable progresshas clearly been demonstrated in this emerging field, these effortshave not yet translated into widespread clinical applicability. Withcontinued development and innovation, there is optimism that thetremendous potential of this field will be realized.L’ingénierie tissulaire englobe une approche multidisciplinaireaxée sur le développement de substituts biologiques en vue derétablir et de maintenir la fonction normale de tissus lésés. L’articlequi suit passe en revue la technologie fondamentale utilisée pourgénérer des greffons implantables produits par ingénierie in vitroet possédant des caractéristiques in vivo correspondant aux tissussains équivalents sur les plans physiologique et fonctionnel.Nous examinons également les tendances actuelles en ingénierietissulaire visant à adapter des échafaudages tissulaires, à promouvoirl’angiogenèse et à dégager une source optimale de cellulesimplantables. Enfin, nous décrivons plusieurs modalités thérapeutiquesactuellement mises en application utilisant un échafaudagecréé par ingénierie tissulaire. En dépit de progrès remarquablesdans ce domaine en effervescence, les efforts déployés ne se sontpas encore traduits par une applicabilité clinique étendue. Desdéveloppements et des percées continus permettent d’être optimisteface au potentiel prodigieux de ce domaine.

Dans les textes administratifs d’Ébla du milieu du IIIème millénaire av.-J.C. on trouve parfois des tissus bariolés en laine qualifiés comme ù-ra (ki). À mon avis il s’agit d’un toponyme indiquant le lieu d’origine ou d’importation des vêtements. On peut identifier ce toponyme avec le nome de la ville d’Oura en Cilicie bien connue pendant l’époque du Bronze Récent. Ses marchands en effet étaient célèbres grâce à des tissus en laine colorés.Mots clef: Ébla, langue éblaïte, IIIème millénaire, Syria, tissus, rituels, tissus bariolés, dieux des Enfers, Ougarit, Oura, Cilicie, toponymie, Bronze Récent, Commerce. AbstractIn the text from the III millennium Syrian city of Ebla the term ù-ra(ki) is a rarely attested qualificationapplied to precious multicoulored fabrics. This term can be interpreted as a toponym identifying the textilesaccording to their geographical origin, i. e. the Cilician city of Ura well known in the ugaritic texts of theLate Bronze Age.Keywords: Ebla, Eblaic Language, IIIrd Millennium B.C., Syria, Textile Terminology, Rituals, Coulored Textiles, Chtonian Deity, Ugarit, Ura, Late Bronze Age, Cilicia, Toponomastic, Trade.

La plus grande partie des expositions de visite pendant les années 1960 en Bulgarie était des arts dénommés “appliqués”. Des exemples d’expositions à Sofia sont: Textile artistique polonais (1961), Tapisserie française (1962), Art appliqué hongrois (1963), Art décoratif roumain (1964) et quelques expositions individuelles et collectives. En plus des documents sur les expositions de visite, le magazine “Izkustvo” (Art) a publié également des articles sur les forums artistiques du textile et de la céramique ailleurs, sur les activités du Centre international de la tapisserie à Lausanne (1965), etc. Dans un texte sur la tapisserie polonaise au Festival de Varsovie (1966), Georgi Bakardjiev a écrit que la frontière entre les beaux-arts et les arts appliqués s’est éteinte. Parmi les noms mentionnés figure la célèbre artiste visuelle Magdalena Abakanowicz. Les pratiques textiles contemporains dans les années 1960 ont engagé les spectateurs dans une nouvelle perception du tissage en dehors des usages traditionnels des tissus. Le premier artiste bulgare, qui a participé à la fin des années 1960 au plus prestigieux forum international des textiles – La Biennale de Lausanne, était Dimo Balev. En tant que professeur à l’Académie des arts à Sofia, il a réussi de créer un milieu artistique, orienté vers de nouvelles pratiques. Depuis le début des années 1970, Marin Varbanov – un autre artiste de Bulgarie, et Song Varbanova ont participé, en tant que couple artistique, à la Biennale de Lausanne. La sphère des soi-disant “arts appliqués” a était considérée comme relativement neutre en tant qu’idéologie de la forme et du style, de sorte que les pratiques artistiques en Bulgarie se développaient dans des conditions relativement plus libérales.

Cette thèse vise à caractériser des polymères imprimés tridimensionnellement (3D) sur des matériaux textiles PET via une méthode de dépôt de polymère fondu connu sur le nom de Fused Deposition Modeling (FDM) utilisant à la fois des polymères non conducteurs et conducteurs. Les propriétés mécaniques et électriques ont été optimisées par le biais de modèles statistiques et améliorées grâce à des pré et post-traitements ou le développement de mélanges de polymères. Ce travail de recherche apporte de nouveaux résultats sur le développement de textiles techniques par l'impression 3D de polymères fonctionnels. Le procédé FDM a été considéré dans cette thèse pour son fort potentiel en termes de flexibilité, d'efficacité des ressources, de production sur mesure et d'écologie par rapport aux procédés de finition textile conventionnels existants, par exemple, les impressions numériques et sérigraphiques. Le principal enjeu de cette technologie est de garantir des propriétés électriques et mécaniques optimisées (flexion, flexibilité, traction, abrasion, etc.) du polymère imprimé en 3D sur les textiles afin d’être utilisé dans l'industrie textile. Par conséquent, le développement de nouveaux polymères imprimés en 3D sur des matériaux PET avec des propriétés améliorées est nécessaire.Dans un premier temps, de l’'acide polylactique (PLA) non conducteur et du PLA contenant 2.5% de noir de carbone ont été imprimé en 3D sur des tissus en PET. Les polymères conducteurs ont été fabriqués par le procédé d'extrusion à voie fondu. Les propriétés mécaniques, notamment d’adhésion, de traction, de déformation, de résistance au lavage et d’abrasion ont été déterminées. Ensuite, la relation entre les caractéristiques structurelles et thermiques du textile et la température du plateau de l’imprimante 3D et ces propriétés par le biais de modèles statistiques a été déterminée. De plus, différents pré-traitements sur textiles incluant le plasma atmosphérique, le greffage d'acide acrylique et l'application d'adhésifs ont été suggérés pour améliorer les propriétés d’adhésion du PLA imprimé en 3D sur les tissus en PET. Enfin, de nouveaux mélanges biophasiques utilisant du polyéthylène basse densité (LDPE) et un élastomère à base de propylène (PBE) contenant de nanotubes de carbone à parois multiples (CNT) et de noir de carbone à haute structure (KB) ont été développés et fabriqués pour améliorer la flexibilité, le la contrainte et la déformation à la rupture et les propriétés électriques du PLA imprimé en 3D sur le tissu PET. La morphologie, les propriétés thermiques et rhéologiques de chaque mélange sont également determinées afin de comprendre le comportement du matériau et l’amélioration de ses propriétés mécaniques et électriques.Les résultats ont démontré que la structure textile définie par sa densité en trame, son motif et la composition des fils de trame et de chaîne a un impact significatif sur l'adhésion, la déformation, l'abrasion et les propriétés de traction du PLA imprimé en 3D sur les tissus en PET. Des compromis doivent être trouvés car les textiles poreux, rugueux possédant de faible conductivité thermique ont montré de meilleures propriétés de lavage, d’adhésion et de traction et une moins bonne résistance à la déformation et à l'abrasion. Des modèles statistiques entre les propriétés textiles et le PLA imprimé en 3D sur des matériaux PET et les propriétés ont été développés avec succès et utilisés pour les optimiser. L'application d'adhésifs sur des tissus en PET traité avec de l'acide acrylique greffé a considérablement amélioré la résistance d'adhésion. Par ailleurs, les mélanges LDPE / PBE de phases co-continues et contenant du CNT et de KB localisés à l'interface ou dans la phase LDPE a révélé améliorer considérablement la déformation et les propriétés de traction et électriques des imprimés 3D sur textiles
This thesis aims at characterizing tridimensional (3D) printed polymers onto PET textile materials via fused deposition modeling (FDM) that uses both non-conductive and conductive polymers, optimizing their mechanical and electrical properties through statistical modeling and enhancing them with pre and post-treatments and the development of polymer blends. This research work supports the development of technical textiles through 3D printing that may have functionalities. The FDM process was considered in this thesis for its strong potential in terms of flexibility, resource-efficiency, cost-effectiveness tailored production and ecology compared to the existing conventional textile finishing processes, for instance, the digital and screen printings. The main challenge of this technology is to warranty optimized electrical and mechanical (bending, flexibility, tensile, abrasion, etc.) properties of the 3D printed polymer onto textiles for the materials to be used in textile industry. Therefore, the development of novel 3D printed polymers onto PET materials with improved properties is necessary. First of all, 3D printed non-conductive Polylactic Acid (PLA) and PLA filled with 2.5wt% Carbon-Black filled onto PET fabrics were purchased and manufactured through melt extrusion process respectively, to characterize their mechanical properties including adhesion, tensile, deformation, wash ability and abrasion. Then, the relationship between the textile structural characteristics and thermal properties and build platform temperature and these properties through statistical modeling was determined. Subsequently, different textile pre-treatments that include atmospheric plasma, grafting of acrylic acid and application of adhesives were suggested to enhance the adhesion properties of the 3D printed PLA onto PET fabrics. Lastly, novel biophasic blends using Low-Density Polyethylene (LDPE) / Propylene- Based Elastomer (PBE) filled with multi-walled carbon nanotubes (CNT) and high-structured carbon black (KB) were developed and manufactured to improve the flexibility, the stress and strain at rupture and the electrical properties of the 3D printed PLA onto PET fabric. The morphology, thermal and rheological properties of each blends are also accessed in order to understand the material behavior and enhanced mechanical and electrical properties.The findings demonstrated that the textile structure defined by its weft density and pattern and weft and warp yarn compositions has a significant impact on the adhesion, deformation, abrasion, tensile properties of 3D printed PLA onto PET fabrics. Compromises have to be found as porous and rough textiles with low thermal properties showed better wash-ability, adhesion and tensile properties and worse deformation and abrasion resistance. Statistical models between the textile properties and the 3D printed PLA onto PET materials and the properties were successfully developed and used to optimize them. The application of adhesives on treated PET with grafted acrylic acid did significantly improve the adhesion resistance and LDPE/PBE blends filled with CNT and KB that have co-continuous LDPE and PBE phases as well as CNT and KB selectively located at the interface and in the LDPE phase revealed enhanced deformation and tensile and electrical properties

Le développement des nouvelles technologies a profondément modifié les activités du secteur industriel et notamment celui de l’impression textile. Il a également bouleversé les pratiques artistiques qui utilisent le médium numérique. D’une culture des «objets et des stabilités», nous évoluons aujourd’hui dans une «culture de flux et d’instabilités». Cette thèse s’interroge précisément sur les implications d’une telle mutation dans le secteur du textile imprimé et sur ses modes de conception/production. Parmi les domaines explorés (motif hybride; intégration image/ support; simulation virtuelle des concepts ; prototypage rapide ; création textile mixte), l’accent est porté sur « l’image textile mobile ». A travers elle, un paradoxe cherche à être résolu : comment maintenir la convertibilité d’une image numérique, tout en déposant une trace stable et visible sur un support textile? La mise au point d’une impression textile vivante, offre plus qu’une approche polysensorielle inédite. Elle dévoile la logique interne de l’impression textile et engendre des méthodes de travail et des concepts d’élaboration réellement inédits. La technologie d’impression numérique associée à la réalité virtuelle, est en mesure de répondre à ces questions : quelle image pour l’impression textile numérique, comment l’impression numérique fait-elle écho sur le textile? La science, la technique et l’art sont réunis autour d’un même objet : l’image textile numérique. Laissons dialoguer dans leur similitude et leur différence pour permettre à de nouveaux concepts d’émerger
The development of the new technologies profoundly modified the activities of the branch of industry in particular that of the textile printing. It also upset the artistic practices which use the digital medium. Of a culture of "objects and stability ", we evolve in a " culture of stream and instabilities " today. This thesis wonders exactly about the implications of such a transformation in the sector of the printed textile and about its fashions of conception / production. Among investigated domains (hybrid motive; integration image / support; virtual reality of the concepts; mixed textile creation), the accent is concerned "the mobile textile image ". Through it, a paradox tries to be resolved: how to maintain the convertibility of a digital image, while depositing a stable and visible track on a textile support? The development of an alive textile printing, offers more than an approach new picture. It reveals the internal logic of the textile printing and engender methods of work and really unpublished concepts of elaboration. The technology of digital printing associated with the virtual reality is capable of answering these questions: which picture for the digital textile printing, how does the digital printing make echo on the textile? Science, technique and art are combined here around same object: digital textile picture. Let us let have conversation in their resemblance and their difference to allow new concepts to appear

Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié l'effet de divers paramètres d'influençant le comportement d’un non-tissé Vertilap®3D à faible impact. Ce matériau a été développé pour la protection du corps humain. Ce nouveau produit textile offre les meilleures solutions de résistance aux chocs à basse vitesse, pour combler le vide des produits concurrents sur le marché, dans le domaine de la protection individuelle. À cet égard, une nouvelle structure fibreuse tridimensionnelle (3D) en matériau polyester (PET) a été développée pour enrichir ou remplacer la gamme de produits de protection. Ces nouvelles structures fibreuses 3D fabriquées sont stratifiées avec des non-tissés aiguilletées et thermoliés. Les feuilles sont en 100% PET, pour obtenir un produit monocomposant. Pour la caractérisation des propriétés physiques et mécaniques de ces nouvelles structures fibreuses 3D, des méthodes d'essais doivent être développées. Sur la base des spécifications de protection du corps humain, une méthodologie a été mise en place pour tester le comportement à l’impact de ces nouveaux produits. Afin de répondre à la question des produits existants et de leur remplacement, certains produits en tricot chaine ont également été caractérisés, et des comparaisons avec d'autres produits ont été faites.Les résultats de cette étude montrent que les non-tissés Vertilap® peuvent être utilisés comme un matériau efficace pour la protection du corps humain contre les chocs en raison de leur grande capacité d'absorption d'énergie à différents stades d'impact. Les non-tissés 3D Vertilap® étudiés permettent de réduire d'environ 44% la profondeur de déformation et de 70% le volume de déformation en fonction du diamètre de l'impacteur et de l'énergie à l’impact.Les propriétés de la nouvelle structure fibreuse 3D sont intéressantes en termes de comportement d'impact par rapport aux tricots chaine. Ces résultats sont des informations importantes pour la conception de Vertilap® pour des applications d'amortissement et de protection dans les vêtements de protection et les semelles de chaussures, etc.Il y a deux volets de ce travail dans cette thèse. Le premier volet de ce travail présente la partie de recherche bibliographique et le deuxième volet à ce travail est basé sur la caractérisation du comportement et les performances à l’impact de la nouvelle structure Vertilap®.Ces performances seront étudiées, par deux méthodes spécialement développées dans le cadre de ces travaux en premier lieu, et puis une étude comparative, entre cette nouvelle structure fibreuse et un autre produit connu sur le marché par sa capacité de protection, sera menée en deuxième lieux, afin de positionner les performances de ce nouveau produit en termes d eprotection humaine
As part of this research, we investigated the effect of various influence parameters on low-impact Vertilap® non-woven behavior. This material has been developped for the protection of the human body. This new textile product offers the best low-speed impact resistance solutions to fill the gap of competing products on the market, in the field of personal protection. In this respect, a new three-dimensional (3D) fibrous structure made of polyester (PET) material has been developed to enrich or replace the range of protective products. These new 3D fabricated fibrous structures are laminated with needled and spunbonded sheets. The leaves are 100%PET, to obtain a single-component product. Characterization of the physical and mechanical properties of these new 3D fibrous structures, test methods must be developed. Based on human body protection specifications, a methodology has been put in place to test the impact behavior of these new products. In order to answer the replacement question, typical warp knit products were also characterized, and comparisons with other products were made.The results of this study show that Vertilap® nonwovens can be used as an effective material for the protection of the human body because of their high energy absorption capacity at different stages of impact. The studied Vertilap® non-wovens reduce the deformation depth by approximately 44% and the deformation volume by 70% depending on the impact or diameter and the impact energy. The properties of the new 3D fibrous structure are interesting in terms of impact behavior compared to knitted warp fabrics. These results are important requirements for the design of Vertilap® for cushioning and protection applications in protective clothing, shoe soles, etc.There are two parts in this thesis. The first part of the work presents the bibliographic research part and the second part of the work is based on characterization of the behavior and impact performance of the new Vertilap® structure. These performances will be studied, by two methods specially developed as part of this work in the first place, and then a comparative study between this new fibrous structure and another product known on the market, by its protection capacity will be conducted in second place, to position performance in terms of human protection

Cette recherche porte sur le sens pris par une pratique à plusieurs égards artistique des textiles dans le contexte actuel, sous l'impact du numérique et des recherches scientifiques. En avançant l'hypothèse d'une re-technicisation et d'une re-industrialisation des textiles, nous avons pris comme base de départ la description techno-morphologique des solides souples faite par André Leroi-Gourhan afin de mettre en évidence la nature autre des textiles électroniques et réactifs par rapport aux textiles traditionnels. Nous avons examiné ainsi les éléments modifiés dans la production et : l'appréhension des textiles en raison de l'hyperartificialisation des propriétés des fibres et des fils et du contrôle de leur structure moléculaire et atomique. Devenus de véritables "ordinateurs souples", misant sur la flexibilité et sur l'interactivité, les nouveaux textiles substituent l'interface à la surface. La mise en œuvre des tels dispositifs s'appuie sur la convergence entre l'ordre du faire et l'ordre de la saisie et elle se configure à plusieurs niveaux, de l'échelle nano-rnétrique à l'échelle sociale. Comment expliquer une telle superposition et comment s'articule le rapport entre l'objet textile, son "double imaginaire" et son milieu? Telles sont les questions examinées dans la thèse. Au terme de la recherche, les textiles électroniques et réactifs sont définis comme une forme de réinvestissement de la manière de concevoir et de s'approprier la matière à partir du contrôle expérimental de celle-ci et la mathématisation des rapports impliqués dans sa saisie.

Les surfaces textiles se caractérisent par leurs paramètres géométriques et structuraux aux trois échelles : à l'échelle microscopique (morphologie des fibres), à l'échelle mésoscopique (assemblage des fibres entre elles) et à l'échelle macroscopique (assemblage des fils entre eux). L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence de ces paramètres sur le comportement thermique en régime transitoire des structures fibreuses et simultanément sur le comportement tribologique des surfaces de ces structures. L'expérimentation est menée sur deux appareillages distincts : un tribomètre multi-directionnel et un prototype développé durant cette étude. Le tribomètre multi-directionnel fournit une information sur la rugosité de la surface et sur le frottement qu'elle induit. ' L'appareillage thermique permet, par son procédé de régulation en température, d'évaluer la quantité de chaleur absorbée par la structure fibreuse lors des premiers instants qui suivent la mise en contact entre le textile et une plaque plane portée à une température supérieure. Les structures fibreuses étudiées sont des tricots dont la taille de la maille varie. Lis sont fabriqués à partir de fils simples et retors (assemblage de deux fils simples entre eux). Les fibres employées à la réalisation des fils sont d'une part des fibres naturelles de coton et d'autre part des fibres synthétiques de polyester. Les résultats font apparaître l'existence d'un lien entre l'énergie absorbée par une structure fibreuse et son état de surface. Par exemple, lorsque la rugosité augmente, l'aire de la surface effective de contact diminue et le transfert de chaleur est moindre. Cette étude fait également apparaître des notions de couplages entre les paramètres structuraux aux différentes échelles ; les effets de ces couplages sont visibles sur les deux comportements étudiés. Il semble alors possible, grâce à la combinaison de paramètres aux différentes échelles, d'obtenir plusieurs surfaces textiles aux même propriétés.

Un changement de perspective dans la classification des structures des tissus andins prehispaniques revele la logique du systeme forme par celles-ci. Il conduit egalement a formuler des hypotheses a propos de la signification sociale ou symbolique des etoffes sans envers, sur la repartition geographique particuliere des structures permettant de creer un decor soit par la chaine soit par la trame, enfin sur la qualite de marqueur ethnique de certaines structures fondees sur des serges. Cette classification sert de support pour analyser l'influence des structures sur les decors qu'elles permettent de creer. Dans un cas particulier, les decors sont a tel point "marques" par des contraintes techniques propres au domaine textile qu'il est possible de les reconnaitre sur d'autres materiaux, meme quand un changement d'echelle en rend la lecture difficile
A change of perspective in the classification of andean textile structures reveals the logic of the system they embody. It also leads to hypotheses as to the social or symbolic meaning of reversible textiles, to the specific geographical distribution of warp-patterned and weft-patterned structures; and to the possible ethnic significance of some twill-derived structures. This classification sustains an analysis of the influence of structures on the designs they make possible. In one particular case, the designs are so "marked" by the technical constraints proper to textile construction that it is possible to recognize them expressed in other media, even when changes in scale make their decoding difficult

Thèse (M.A.) -- Université du Québec à Chicoutimi, 2007.
La p. de t. porte en outre: Communication accompagnant l'oeuvre présentée à l'Université du Québec à Chicoutimi comme exigence partielle de la maîtrise en art. CaQQUQ Bibliogr.: f. [60]-61. Document électronique également accessible en format PDF. CaQQUQ

Since the reign of Juan II and especially Queen Isabel I of Castile, we have found that silk fabrics had displaced expensive dyed wool cloths from the first place, at least among the privileged groups. At the same time, a very fine linen fabric, the holanda spread in a spectacular way, at least in the case of the House of Isabel I, especially as body linen and household line. In this article, we discuss how these changes could be transmitted downwards through some examples of different social groups - nobility, townspeople, peasants - considering the economic and social limitations that would have been relevant in its diffusion.

The world is changing incrementally, exacerbating planetary boundaries (Rockström et al., 2009) and, as such, current lifestyles. Environmental pollution is gaining problematic levels, and the textile industry is considered one of the main culprits. The textile supply chain creates different types of waste and scrap that belong not only to the semi-finished product but also to the goods needed in the production stages (Nayak, R. 2019).The textile production process is known to consume resources, once considered unlimited, such as 'water, which now needs to be totally recovered and treated, fuel from fossil resources and a variety of chemicals on a large scale. Industry estimates show that more than 35 percent of chemicals released into the environment are the result of various textile treatment and dyeing processes (Thiry 2011). In the Italian landscape there are many examples of companies operating in the textile sector, where we find the closed cycle of production wastewater.The urgency of transitioning to circular and sustainable models has led governments to dwell on the role of textile companies with regard to sustainability, noting that they do not seem to be reforming at a pace and scale that would considerably combat environmental and climate change. The question that arises concerns the emergence of a number of new regulatory proposals and how they will impact within textile companies. Although most of the newer proposals are still a long way from becoming law, some regulations require textile companies to review the way they produce and communicate the nature of their products, involving EU manufacturers, importers, and retailers in the round.As part of the Circular Economy Action Plan, in March 2022, the EU published the "Sustainable Textiles Strategy 2030," which focuses on circularity of textiles and making brands responsible for waste sent to landfills (Digital Agenda Eu. 2022) and aims to make textiles more durable, repairable, reusable and recyclable. It also pledges to combat fast fashion and unsold textiles and ensure that they are produced with respect for social rights.The European Commission has made its regulatory proposals official, including the proposed Ecodesign for Sustainable Products Regulation, or Espr, which establishes a framework for improving product circularity.Thus, the role of design becomes critical for a more rational use of resources in the development of new products (Thorpe, 2007; Fletcher & Grose, 2012; Fletcher, 2014), which should be designed in a way that reduces waste, scrap, pollutants, and pollution, reaching the zero-waste goal. The treatment of this issue poses two different studies from the outset because the complexities between waste and waste generation in pre-consumption and post-consumption are different.If it is true that rules and standards are the lever of transformation the designer will have to come up with a new design process in compliance with the standard but producing innovation and making sustainability a tangible value in the value chain of the semi-finished or finished product.