Letteratura scientifica selezionata sul tema "Procédés textiles"

Les effluents industriels issus des activités textiles présentent une grande charge polluante difficilement biodégradable et qui a des impacts non négligeables sur l’environnement et l’Homme. Leur décontamination par les procédés conventionnels biologiques ou physiques est souvent inefficace et nécessite par conséquent le recours à des procédés d’oxydation avancée dont l’électrocoagulation. Dans le présent travail, nous avons étudié l’élimination par électrocoagulation du bleu de méthylène, modèle de colorant synthétique textile, en utilisant des électrodes de fer et d’aluminium. L’étude des paramètres pouvant influencer l’élimination par électrocoagulation du bleu de méthylène tels que le pH, la durée de l’électrolyse, la densité de courant et la nature de l’anode a montré que les meilleurs traitements sont obtenus avec un effluent de pH égal à 7 pendant 4 heures d’électrolyse à une densité de courant de 3,75 A/cm2 en utilisant l’électrode de fer. Dans ces conditions, le pourcentage d’élimination du bleu de méthylène dans les eaux atteint 80,1%. Des électrodes en fer seraient donc plus intéressantes pour l’élimination du bleu de méthylène, comparativement à des électrodes en aluminium.Mots clés : Electrocoagulation, fer, aluminium, effluents industriels, bleu de méthylène. English Title: Study of operator parameters in electrocoagulation for the treatment of a synthetic textile effluent: example of methylene blueIndustrial effluents from textile activities have a large polluting load that is difficult to biodegrade and which has significant impacts on the environment and on humans. Their decontamination by conventional biological or physical processes is often ineffective and therefore requires the use of advanced oxidation processes including electrocoagulation. In the present work, we investigated the electrocoagulation removal of methylene blue, a synthetic textile dye model, using iron and aluminum electrodes. The study of the parameters of EC which can influence the elimination of methylene blue in wastewater, such as the pH, the duration of the electrolysis, the current density and the nature of the anode showed that the best treatment are obtained with a pH effluent equal to 7, for 4 hours of electrolysis with an iron electrode at a current density of 3.75 A / cm2. Under these conditions, the percentage of elimination of methylene blue in water reaches 80.1%. Iron electrodes would therefore be more advantageous for the removal of methylene blue, compared to aluminum electrodes.Keywords: Electrocoagulation, iron, aluminum, industrial effluents, methylene blue.

L'industrie textile utilise des colorants de synthèse toxiques qui polluent ses eaux résiduaires avec, parfois, des flux importants. Les procédés traditionnels les éliminent mal : ils sont peu iodégradables et la seule floculation, par exemple par des sels de fer, donne des résultats insuffisants. Or, en Algérie, la réutilisation agricole des eaux usées même industrielles est devenue une impérieuse nécessité. Le procédé proposé repose sur l'utilisation de sels d'aluminium ou, mieux encore, un polyhydroxyaluminium, associés à une bentonite de forage très fine présentant l'avantage d'être localement disponible et peu coûteuse. Quatre colorants ont été testés. Ils appartiennent à deux grandes familles : les colorants acides d'une part, Jaune Supranol 4GL et Vert Nylomine C8B et les colorants dispersifs d'autre part, Rouge Foron RDGL et Violet Foron S3RL. Les essais montrent que, si la bentonite seule ou les sels d'aluminium seuls présentent des efficacités insuffisantes, ces derniers du fait d'une mauvaise décantabilité des microflocs formés, l'association bentonite-aluminium permet d'éliminer les colorants en quasi totalité avec une excellente décantabilité. Les concentrations optimales à mettre en oeuvre sont relativement basses, de l'ordre de 13 mg/l de Al3+ et 250 mg/l de bentonite. Les coûts d'exploitation sont donc très raisonnables. Sur un effluent industriel réel, le procédé permet de passer d'une DCO de 770 mg/l à moins de 30 mg/l.

Le textile, un objet interculturel ? Processus de valorisation et d’appropriation des modèles étrangers dans les toiles peintes (XVIIIe-XIXe siècle) — Le textile illustre la capacité des industriels à s’approprier des sources variées, faisant de ce support un objet interculturel qui résulte des relations commerciales et des échanges culturels. L’étude des productions françaises, durant la seconde moitié du xviiie et le début du XIXe siècle, révèle une attitude ambivalente des manufacturiers vis-à-vis des modèles étrangers, tantôt revendiqués, tantôt ignorés, l’invocation de leur origine relevant d’un discours de l’innovation. L’industrie de l’impression s’est développée en France grâce à l’appropriation de procédés techniques et de décors étrangers. En comparant les relations entre les Indes et l’Angleterre, nous analysons les procédés d’adaptation et d’hybridation en les confrontant aux discours qui les accompagnent, montrant ainsi que la réalité est toujours plus complexe.

C’est dans les années 1760 que commença en Angleterre la fameuse « révolution industrielle » , une série de procédés nouveaux et d’inventions techniques y bouleversant la production, notamment dans l’industrie textile. Ces progrès techniques gagnèrent la Belgique et la France, grâce à l’émigration d’ouvriers britanniques, puis passèrent de l’industrie cotonnière au travail de la laine. Comment ont-ils changé le destin de la région d’Elbeuf (Seine) et de Louviers (Eure), comme celui d’autres vallées de Normandie ?

L’industrie de textile au Maroc est une industrie qui engendre des déchets liquides et solides polluants, et qui coûte chère non seulement à l’industriel, mais aussi à la collectivité nationale. Donc au contribuable: une augmentation des coûts de production d’eau potable; un épuisement de certaines réserves naturelles et une dégradation d’un capital environnemental. Ces polluants doivent être traités à la source à l’aide des stations de pré traitement avant leur évacuation dans le milieu récepteur. Dans cette étude, nous nous intéressons d’une part, à la mise en application de jus cactus (Opuntia ficus indica) en tant que bio floculant utilisée dans le traitement par procédé coagulation-floculation [1-4] et d’autre part à l’évaluation de traitement par des coagulants et floculants industriels au niveau d’une station de traitement d’une unité de textile. Le traitement par le cactus est simple; il est réalisé en deux étapes principales. L’ajustement de pH avec la chaux et/ou l’acide sulfurique, puis la floculation avec le jus de cactus. Les paramètres qui ont été étudiés au cours de ce travail sont le pH, la MES, la DCO et l’absorbance des colorants de rejets textiles. Les résultats de l’étude comparative entre les deux traitements montrent une efficacité remarquable de traitement par le cactus par apport les produits utilisées dans la station. En effet, le taux d’élimination des colorants passe de 94 % à 97 %, le pourcentage d’abattement de la matière en suspension MES passe de 73 % à 83 % et l’élimination de la DCO de 48 % à 62 %.

Les effluents industriels présentent une forte charge en pollution carbonée et en colorants qui nécessitent un traitement avant toute décharge dans le milieu récepteur. Dans cette étude, nous nous intéressons à la valorisation de jus cactus (Opuntia ficus indica) en tant que substance naturelle utilisée dans ce genre de traitement. Le procédé coagulation-floculation a été choisi pour introduire le jus de cactus comme un floculant biodégradable (bio-floculant). Le traitement est réalisé en deux étapes principales. L’ajustement de pH avec la chaux et/ou l’acide sulfurique puis la floculation avec le jus de cactus. Les paramètres qui ont été étudiés au cours de ce travail sont le pH, la turbidité, la DCO et l’absorbance des colorants de rejets textiles. Les résultats obtenus ont permis d’obtenir un taux d’élimination des colorants voisine les 90%, un pourcentage d’abattement de la turbidité de 97 % et une élimination de DCO d’ordre 66 %.

Arécis Au cours du seizième siècle, le linge blanc, gage de propreté et signe de distinction sociale, prit une place grandissante dans l'habit. Au gré des modes de la cour et de la venue d'artisans étrangers qualifiés, ou passés par les Flandres et l'Italie, des nouveautés techniques et formelles (point coupé, dentelles, fraises et porte-fraises, etc.) furent peu à peu introduites dans la capitale du royaume de France. En partant du cas parisien, cet article examine les mutations que connut la production de linge entre 1520 et 1620, à la suite de l'apparition de ces procédés nouveaux. Pour la plupart mis en œuvre et transmis par des femmes, ils conduisent à réfléchir aux particularités d'exercice de savoir-faire féminins ainsi qu'au rôle joué par les lingères et par les ouvrières en linge dans le processus d'innovation textile au début de l'époque moderne. A sign of cleanliness and of social distinction, white linen played an increasingly important role in dress throughout the sixteenth century. Novelties and new technologies (cutwork, lace, and the construction of ruffs, supportasse, etc.) appeared in French workshops in order to follow courtly fashion trends, and because of the arrival of foreign workers trained in Flanders and in Italy. Focusing on the Parisian case, this article examines the influence of these new processes on linen production between 1520 and 1620. The analysis of these techniques, which were implemented and transmitted mostly by women, leads to a broader reflection on the features of feminine know-how and the role played by women workers in early modern textile innovation.

Résumé L’avancement industriel et technologique à l'échelle mondiale a introduit des polluants de natures diverses dans l'eau. Les polluants peuvent être des contaminants organiques et des métaux lourds. Leur présence dans des effluents industriels où l'eau potable est un problème de santé publique en raison de leur absorption et, par la suite, leur accumulation dans l’organisme humain. Les règlements de pollution de l'eau exigent que les industries textiles réduisent considérablement la quantité de colorants dans leurs rejets. L'adsorption, procédé de traitement des eaux usées, exploite la capacité de quelques solides pour concentrer certaines substances sur leurs surfaces. Généralement, l’adsorbant le plus utilisé pour le traitement des effluents textiles est le charbon activé. La capacité de la bentonite pour enlever la couleur a été reconnue il y a quelque temps. Dans ce travail, nous avons étudié la cinétique d’adsorption d’un colorant acide, le rouge de Congo, en solution aqueuse sur un matériau argileux naturel (bentonite) dans un processus en lots. La concentration initiale du colorant était de 30 mg•L‑1 déterminée par une méthode spectrophotométrique. L’influence de certains paramètres, comme la vitesse d’agitation, la masse d’argile en solution, la concentration initiale du colorant et la granulométrie a été étudiée. Les résultats ont montré pour la vitesse d’adsorption : (i) une augmentation avec la vitesse d’agitation et la masse d’argile et, (ii) une décroissance avec la concentration initiale en colorant et la granulométrie. Cinq modèles de transport externe ont été étudiés et ont montré que l’ordre de grandeur du coefficient, kf, se trouve dans la gamme de 10‑5 à 10‑4•ms‑1.

Résumé L’élimination d’une solution aqueuse de Noir Eriochrome T (NET), composé organique largement utilisé en industrie textile, a été effectuée par plasma glidarc. Ce procédé d’oxydation avancée (POA) met en jeu les espèces gazeuses actives créées dans la décharge, principalement les radicaux OH°, son dimère H2O2 et le peroxynitrite ONOO- (dérivé de l’oxyde nitrique). Ces espèces induisent des propriétés fortement oxydantes qui sont largement employées pour la destruction de déchets organiques. Outre les espèces oxydantes, certains composés issus du radical NO°(HONO et ONOOH) et présents en solution confèrent également au plasma des propriétés acidifiantes qui accélèrent ainsi les réactions d’oxydation. L’étude spectrophotométrique d’une solution de NET (15 µM) exposée à la décharge électrique a permis de révéler qu’aux premiers instants du traitement (t < 3 min), il se forme un composé intermédiaire qui absorbe à λ = 752 nm; la cinétique de décoloration observée présente une loi de variation d’ordre global égal à un avec une constante de vitesse k = 2,11 min‑1. Après 45 min de traitement, un taux de décoloration de 85,1 % est obtenu. Au bout du même temps, le composé présent initialement en solution à 15 µM se minéralise à 57,3 % avec une constante de vitesse k1 = 0,0188 min‑1. L’obtention d’un abattement de 67 % de la demande chimique en oxygène (DCO) avec une constante de vitesse k2 = 0,0253 min‑1 permet de confirmer que le composé se dégrade bien sous l’effet de la décharge. Par ailleurs, bien que la cinétique de disparition d’une solution plus concentrée (150 µM) soit plus lente (k3 = 0,0178 min‑1), le composé se décolore à 82,0 % et un taux de dégradation de 86,6 % est obtenu après une durée d’exposition de 50 min. Les analyses qualitatives effectuées juste après arrêt de la décharge ont également révélé la présence en solution des ions minéraux issus de la dégradation de la molécule.

Ce travail traite des transferts de matière relatifs aux procédés d'ennoblissement des textiles. En premier lieu, un rappel des procédés utilisés lors des prétraitements des textiles permet de recaler le contexte et les grands principes de l'industrie textile. Puis, nous nous sommes focalisés sur les procédés de lavage. Un dispositif expérimental a été réalisé afin de mesurer la vitesse de transfert d'un traceur vers et au travers du tissu, considéré comme un milieu pseudo homogène. Ces résultats ont permis de dégager les paramètres prépondérants qui influencent la vitesse de transfert de matière : l'hydrodynamique et la température, cette dernière ayant une incidence moins marquée. Par la suite, nous avons cherché à améliorer les vitesses de transfert de matière. Par analogie avec la conception de certains échangeurs de chaleur est apparue l'idée d'ajout de promoteurs de turbulence qui consistent en des rétrécissements ponctuels de la section d'écoulement : ceux-ci provoquent un transfert convectif au travers du tissu. Les expériences révèlent des vitesses de transfert au moins 15 fois supérieures. Parallèlement à cette approche, un diagnostic a été réalisé sur une laveuse industrielle, notamment par le biais d'une étude hydrodynamique par la méthode de Distribution des Temps de Séjour. Les résultats ont révélés 3 dysfonctionnements majeurs : 20 % de zones mortes, dissymétrie de l'écoulement sur la laize du tissu, et un temps de mise en régime beaucoup trop important (environ 1h30) comparé au temps de séjour du tissu. L'ensemble de ces résultats a conduit à la conception d'un procédé de lavage novateur fondé sur l'utilisation de promoteurs de turbulence, qui a comme avantage d'être moins encombrant que les procédés traditionnels, et d'avoir de meilleures efficacités en terme de consommation d'eau et de pertes thermiques. Ce prototype est en construction, et l'idée de ce concept a d'ores et déjà été protégée auprès de l'INPI par dépôt d'une enveloppe Soleau
This work deals with the material transfers relative to the textiles enoblishment processes. First, a reminder of the processes used during the pre-treating of textiles allows us to situate the context and the main principles of the textile industry, thus we have focalized on the washing processes. An experimental system was set up to measure the speed of transfer of a marker through the material, dealing with it as a pseudo-homogeneous medium. These results allowed us to identify the most influential parameters in the speed of matter transfer : hydrodynamics and temperature, temperature having a lesser incidence. We then tried to increase the matter transfer speed. By an analogy with the concept of some heat exchangers, the idea occurred of the addition of agitators consisting of intermittent narrowing of the flow section, these narrowing bring about a convective transfer through the rnaterial. The experiments revealed transfer speeds at least 15 lime greater than before. Then, a diagnostic was made on an industrial washer thanks to the Resident Time Distribution (RTD)method. The results revealed three major dysfunctions : 20 % dead areas, dissymmetry of the flow on the width of the material, then an overlong time to get up to speed (around 1 1/2 hours), comparing to the resident lime of the fabric. AlI these results turned towards the concept of a new washing process based on the use of agitators, which has the advantage of taking less space than traditional processes, and having better efficiencies in term of water consumption and thermal losses. This prototype is under construction and this concept is already protected with the INPI, a Soleau envelope having been deposited with them

L’industrie de la mode et du textile est une chaine de valeur complexe, fortement fragmentée et mondialisée qui nécessite de nombreux corps de métiers, dont les expertises sont spécifiques et le niveau de connaissance sur les enjeux environnementaux du secteur s’avère très hétérogène. A l’heure où la prise en compte des problématiques climatiques et environnementales n’a jamais été aussi présente, la littérature scientifique s’est étoffée pour évaluer les impacts sur l’environnement et la santé humaine de ce secteur d’activité identifié comme la quatrième industrie la plus polluante d'Europe, toutes catégories d'impact confondues. L’éco-conception des produits est une démarche aujourd’hui centrale pour l’atteinte des objectifs de réduction des impacts du secteur. L’enjeu est aujourd’hui d’étendre son usage à un maximum d’acteurs.L’objet principal de ces travaux a été de mettre au point une méthode de génération de données d’Inventaire du Cycle de Vie (ICV) textile afin de favoriser la démarche d’éco-conception et d’amélioration continue de l’étape de production du cycle de vie d’un vêtement. Les travaux de recherche ont été conduits à l’échelle la plus fine du génie des procédés textiles, c’est-à-dire à l’échelle du procédé unitaire. Une illustration de cette méthode pour une étape spécifique de transformation du génie textile : de la fibre aux fils, aussi appelée filature a donc été opérée, incluant le calcul des incertitudes. Enfin, l’analyse des contributions aux résultats a mis en évidence des leviers d’éco-conception
The fashion and textile industry is a complex, highly fragmented, and globalized valuechain, requiring a wide range of professions with specific expertise, and a highly heterogeneous level ofknowledge regarding the sector's environmental burdens. Given that climate and environmental issueshave never been so high on the agenda, scientific literature has been growing in recent years to assessthe environmental and human health impacts of this sector, which has been identified as the fourth mostpolluting industry in Europe, all impact categories combined. The eco-design of products is today acentral approach to achieve the sector's impact reduction targets. The challenge today is to extend itsuse to as many players as possible.The main aim of this research was to develop a method for generating textile Life Cycle Inventory(LCI) data, in order to promote eco-design and continuous improvement in the production stage of agarment's life cycle. The research work was carried out at the finest scale of textile process engineering,i.e. at the unit process scale. An illustration of this method for a specific transformation stage in textileengineering: from fiber to yarn, also known as spinning, was therefore carried out, including thecalculation of uncertainties. Finally, the analysis of the contributions to the results highlighted eco-design leverages

Les rejets thermiques des procédés d'ennoblissement constituent un énorme gisement d'énergie. Pour les procédés discontinus les déphasages existant entre cette forme d'énergie et son utilisation potentielle imposent une gestion des stocks de chaleur. Le concept exergie permet la mise en évidence du potentiel d'énergie contenu dans les rejets et une intégration optimale des dispositifs de récupération permettant leur valorisation. Après avoir défini un modèle de fonctionnement énergétique des procédés, la réalisation d'un logiciel de simulation permet, à partir des choix d'un certain nombre de paramètres dits points de fonctionnement, d'optimiser la consommation énergétique. Dans le cas de l'ennoblissement un fonctionnement optimisé à partir du logiciel permet de réaliser un gain de plus de 20% par rapport aux réglages courants

La fabrication textile joue un rôle important dans l'économie mondiale. Face à une concurrence mondiale croissante, les entreprises textiles tentent de promouvoir la flexibilité de fabrication en s’appuyant sur le concept de fabrication intelligente issu de l'industrie 4.0. Ainsi, le futur développement des processus de production textile reposera de plus en plus sur un cycle de fabrication plus court et une qualité supérieure. Cependant, les relations complexes entre les paramètres provenant des nombreux procédés textiles et la grande variété de produits rend le contrôle et l’optimisation de la fabrication très difficile. Afin de surmonter ces problèmes, des techniques intelligentes de modélisation des processus et d’apprentissage à partir de données expérimentales sont utilisées dans cette thèse pour optimiser la fabrication textile.Dans cette thèse une étude approfondie de la littérature est menée sur les travaux précédents concernant la modélisation et l'optimisation du processus de fabrication textile à l'aide de techniques intelligentes. La synthèse de ces travaux, des avantages et inconvénients des différentes techniques, ont fourni une base théorique et une direction de recherche sur la méthodologie à suivre. Trois sous-études ont ainsi été développées. La première étude de cas spécifique porte sur la modélisation des processus d'ozonation des textiles à l'aide de réseaux neuronaux de type “extreme learning machine” (ELM), de régression par machines à vecteurs “support vector regression” (SVR) et de forêt d’arbres décisionnels “random forest” (RF). Les modèles SVR et RF ont montré les meilleures aptitudes à modéliser les interrelations incertaines des variables dans le processus textile avec un nombre réduit de données d'apprentissage, mais nécessite des temps d’exécution plus importants. Sur la base des modèles RF établis, un nouveau système d'aide à la décision multicritères a ensuite été développé, dans une deuxième étude, pour l'optimisation textile en combinaison avec une méthode de hiérarchie multicritère, “analytical hierarchy process” (AHP), et de l'algorithme Deep Q-networks (DQN). Le processus textile est alors formalisé comme un processus de décision markovien, “Markov decision process” (MDP). Le résultat obtenu par ce modèle montre qu'il est possible de contrôler les relations décisionnelles complexes qui régissent le processus de fabrication textile. Dans la troisième étude, afin de mieux répondre à la complexité croissante de ce problème en milieu industriel, le système développé est intégrée dans un système multi-agents pour l'optimisation multi-objectifs du processus de fabrication textile. Les différents systèmes proposés permettent d'optimiser le processus de fabrication textile et aider les industries textiles à converger vers une fabrication intelligente pour maintenir leur compétitivité
Textile manufacturing plays an important role in the world economy. While the globally increasing competition is stressing the textile companies to promote the manufacturing flexibility, as a trend of intelligent manufacturing in Industry 4.0, the future development of the textile manufacturing process will increasingly rely on shorter cycle and higher quality. However, the complicated intricate relationship between the large-scale parameter variables from a variety of textile processes makes it seem incredibly difficult. In order to overcome these issues, intelligent techniques are employed in this thesis to promote textile manufacturing from the process modeling and optimization.In this Ph.D. research, a thorough investigation and literature review regarding the previous studies on modeling and optimization of the textile manufacturing process using intelligent techniques. A series of the summarizations were determined in pros and cons, which provided a theoretical foundation and research direction for the subsequent studies. Three sub-studies thus were developed: A specific case study on textile ozonation process modeling using extreme learning machine (ELM), support vector regression (SVR) and random forest (RF) was developed, where the SVR models and RF models were found that both can well address the uncertain interrelationships of variables in the textile process modeling with less training data, but their requirement on training time is different. On the basis of the established RF models, a novel multi-criteria decision support system was then developed for textile optimization with the collaboration of the analytical hierarchy process (AHP) and the Deep Q-networks (DQN) algorithm, where the textile process is formulated as the Markov decision process (MDP) paradigm, and the application result showed that it can master the challenging decision-making tasks in the textile manufacturing process. To better address the growing complexity in this issue, the application of this developed system is further integrated into a multi-agent system for multi-objective optimization in the textile manufacturing process. The developed systems can optimize the textile process and help companies maintain competence in the trend of intelligent manufacturing in the textile industry

Les techniques electromembranaires sont largement developpees dans differents domaines de l'activite industrielle. Il existe donc une large gamme de fabricants de membranes et d'ensembliers, mais a l'heure actuelle, le dimensionnement et la recherche concernant l'optimisation de systemes se fait sur des bases empiriques. Le but de ce travail est de determiner quel doit etre le bon facteur d'echelle, c'est a dire a partir de quelle taille on peut supposer qu'un systeme modele pourrait etre valablement extrapole a un systeme de taille quelconque. Pour ce faire, le principe de fonctionnement d'un nombre important de systemes d'electrodialyse travaillant en solutions d'electrolytes dilues a ete etudie. L'analyse minutieuse des differents parametres intervenants sur les performances du procede a ete effectuee. Elle a permis de proposer un algorithme de calcul permettant de prevoir la reponse d'un systeme reel et de le valider experimentalement. De nouveaux systemes d'electrodialyseurs contenant des lits de resines ou des textiles echangeurs d'ions ont ete aussi testes pour optimiser les performances du procede.

Le traitement des rejets textiles se fait habituellement via une filière physico-chimique couplée à un traitement biologique. La qualité de l’effluent obtenu obéit difficilement aux normes de recyclage ou de rejet dans le milieu naturel. Dans cet objectif, différentes combinaisons sont proposées: la coagulation floculation (CF) et/ou l’adsorption sur charbon actif (CAP) en poudre couplée aux techniques membranaires (microfiltration (MF) ou ultrafiltration (UF)), la photocatalyse couplée à un traitement aérobie biologique (système membranaire (BRM) ou réacteur discontinu séquentiel (RDS)) ou au traitement anaérobie par voie biologique ou chimique. Une comparaison générale a été réalisée pour optimiser le traitement adéquat. La combinaison CF-CAP-UF est un traitement efficace pour la réduction de la DCO, de la couleur et de la turbidité. La dégradation de deux colorants textiles (azoïque et phthalocyanine) a été étudiée par photocatalyse simple ou combinée à un BRM. Le traitement photocatalytique a été réalisé en présence de dioxyde de titane fixé sur un support en fibres de cellulose dans un réacteur à film tombant en présence d’irradiation UV. Pour les deux types de réacteurs biologiques, bien que la biomasse ait été influencée par la variation de la concentration en colorant et par le mode de fonctionnement continu pour le BRM, elle a pu résister. Après le pré-traitement nous avons obtenu une complète décoloration mais les sous produits photocatalytiques demeurent toxiques et peuvent empêcher l’abattement de la DCO. Dans une dernière partie, nous avons testé le couplage de la photocatalyse à un traitement chimique par hydrogénation catalytique ou biologique par boues granulaires. Cette dernière possibilité s’avère être efficace puisque des taux de décoloration supérieurs à 90% ont été atteints pour différents types de colorants et qu’aucune toxicité des produits obtenus lors du pré-traitement photocatalytique n’a été détectée
The treatment of textile wastewater is usually done by a set of physicochemical processes coupled with a biological treatment. The effluent quality abides with difficulty the norms for reuse or discharge in environment. Various treatment combinations have been tested such as coagulation-flocculation (CF) and adsorption on activated carbon (PAC) coupled with membrane technologies (microfiltration (MF) or ultrafiltration (UF)), photocatalysis coupled with a biological treatment (membrane bioreactor (MBR) or a sequential batch reactor (SBR) or a biological and chemical anaerobic treatment. A general comparison was made to optimise the appropriate treatment. The combination CF-PAC-UF is the most effective of non-biological systems in terms of COD, absorbance and turbidity removal. The degradation of an azoïc and a phthalocyanine textile dyes by simple photocatalysis or combined to a membrane bioreactor has been investigated. Photocatalysis was achieved in a falling film reactor containing titanium dioxide fixed on cellulose fibres under UV irradiation. For both biological systems, although biomass was influenced by the variation of dyes concentration and the continuous operating mode for the MBR, it could resist to the applied conditions. However, even after pre-treatment where full decolouration was achieved, photocatalytic by-products were toxic and could inhibit COD removal. Chemical and biological anaerobic treatment have been applied to textile dyes and combined with a photocatalytic process. Photocatalysis was able to remove more than 90% color from crude as well as autoxidized reduced dye solutions. The photocatalytic end-products were not toxic toward methanogenic bacteria

Les procédés dits d'oxydation avancés (POA) permettent la dégradation totale (minéralisation) en milieu aqueux des polluants organiques persistants et/ou toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Cette étude porte sur l'application de deux POA principaux : électro-Fenton et photo-Fenton, au traitement des eaux polluées par des colorants de textile. La particularité de ces procédés tient à la génération dans le milieu d'entités oxydantes très réactives, les radicaux hydroxyles (..OH) qui sont capables d'oxyder n'importe quelle polluant organique ou organométallique jusqu'au stade ultime d'oxydation, c'est-à-dire la minéralisation (transformation en CO2 et H2O). Dans le cas des colorants étudiés (BB41, BR46 et BY28), il a été montré que le taux de minéralisation par le procédé électro-Fenton dépend des paramètres expérimentaux tels que la concentration du catalyseur, l'intensité du courant appliqué, le pH du milieu, etc.. Cette étude a montré que l'électrolyse du colorant suit une cinétique de pseudo premier ordre. Dans les conditions expérimentales optimales (I = 225 mA et [Fe3+]0 = 0,1 mM), les taux de minéralisation obtenus pour des solutions aqueuses des trois colorants étudiés étaient de 93, 82 et 73% pour le BB41, BR46 et BY28 respectivement après 6 h de traitement. Le taux de minéralisation par le procédé photo-Fenton (UV/Fe3+/H2O2) est fonction des doses des réactifs utilisés et des rapports R = [H2O2]/[Fe3+] et R' = [Fe3+]/[substrat]. Ainsi, les taux de minéralisation obtenus sont de l'ordre de 93% pour le BB41, 85% pour le BR46 et de 95% pour le BY28 pour une durée de traitement de 5 heures avec des rapports R = 10 et R' = 40. L'étude de la dégradation du colorant BB41 sur une unité pilote utilisant le rayonnement solaire a montré que le procédé hélio-photo-Fenton est très efficace. Ce procédé s'inscrit dans une perspective de développement durable et son fonctionnement est basé sur une énergie renouvelable. Une comparaison des performances de minéralisation d'un mélange de colorants par les deux procédés étudiés par l'estimation de l'énergie électrique consommée a montré que les procédés photo-Fenton et électro-Fenton permettent d'atteindre des taux de minéralisation très importants et que le procédé électro-Fenton semble être favorisé avec non utilisation de réactifs chimiques et une faible consommation d'énergie électrique.