Artículos de revistas sobre el tema "Casa Aristocrática"

Retrato de una clase social en decadencia, El Gatopardo refleja los sentimientos y reacciones de una familia noble sometida a los profundos e inevitables cambios del devenir histórico. El presente trabajo busca situar al lector dentro de la cambiante sociedad del Ochocientos italiano y retratar las características de la Casa aristocrática siciliana a través del romanzo italiano por excelencia. Su autor, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, experimentó un siglo más tarde los mismos cambios que asolaron a su protagonista. Su única novela es un reflejo de los pensamientos, inquietudes y debates internos de ambos. Tras una breve biografía de su vida y la presentación de la obra, el artículo se centrará en la identificación de los principales pilares de la aristocracia y de la Casa de los Salina: el cabeza de familia y sus descendientes, las posesiones, el sentimiento de clase, su distinción social, y los rituales y ceremoniales que daban orden a todo. De este modo, se analizará el detallismo de la obra de Lampedusa y se ofrecerá un retrato preciso de la familia aristocrática italiana durante los años finales del siglo XIX.

Esse trabalho pretende refletir sobre o espaço literário na obra Crônicas da Casa Assassinada, observando que esse não se limita a percepção das características físicas da “casa”, os lugares de trânsito dos sujeitos ficcionais ou a representação aristocrática mineira em decadência. Para além disso, o espaço das Crônicas pode sugerir o debate sobre a interação entre a instância receptiva e os procedimentos narrativos. Nesse aspecto, a obra de Lúcio Cardoso se mostra representativa de como o espaço discursivo-literário é espaço de indeterminação que propicia diferentes leituras. DOI: 10.28998/2317-9945.2014v2n54p38-50

En este artículo, se analizan los instrumentos empleados por la monarquía para promover el servicio militar de la aristocracia en el reino de Aragón, entre finales del reinado de Jaime I y los últimos años de Pedro IV. Para ello, se ha organizado la exposición en tres apartados, en los que se exploran los compromisos de servicio militar contraídos por los feudatarios del soberano; las obligaciones impuestas a los miembros de la clientela regia, a través de la casa del rey y de la orden de caballería de Sant Jordi; y otras alternativas menos coercitivas, especialmente, la negociación de las condiciones del servicio en las Cortes del reino. El objetivo es comprobar la operatividad de cada uno de estos mecanismos, a partir de la bibliografía disponible y de las cartas de convocatoria militar conservadas en la sección Real Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón.

El sacramento del bautismo y la confirmación de un miembro de la Casa Ducal de Medinaceli, primogénito o no, fue durante la Edad Moderna una ocasión importante para mostrarse en sociedad como miembros de una jerarquía aristocrática. Del mismo modo, los rituales en torno a la muerte y su aparato fúnebre. En este contexto, la decoración del palacio y de la parroquia resultaba clave sobre todo por sus ricos muebles y ornamentos textiles. Así, a mediados del siglo XVIII, don Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba y Moncada, XII duque de Medinaceli, manda recoger por escrito el protocolo para celebrar los rituales de su Casa. El análisis de este documento inédito centra nuestra atención para reflexionar sobre el arte y el ritual en el contexto de la corte madrileña de los Borbones.

Este artigo procura investigar algumas coordenadas epocais presentes nas epístolas em verso de Francisco de Sá de Miranda (1481–1558). É possível afirmar que a argumentação principal de Sá de Miranda reside na defesa de um “tempo da memória”, que deve ser preservado, em oposição estratégica às vicissitudes da expansão marítima portuguesa e do tempo presente. Isso se faz a partir da mobilização da doutrina da “economia” (oeconomia), da “casa” (oikos) e de matéria correlata, cuja vitalidade foi reativada pelo Renascimento, com tradução literária nos lugares-comuns do de re rustica (assunto de agricultura e de camponeses). Dos tempos clássicos até a Idade Moderna, todo esse conjunto normativo não tratava somente das questões de administração da família e da conservação do patrimônio, mas também da agricultura e das relações de amizade.

Fernando Queipo de Llano y Valdés (Madrid, 1663-Cangas del Narcea, 1718), tercer conde de Toreno, regresó al viejo solar asturiano de su ascendencia en 1683 para casarse, tras medio siglo de absentismo familiar. El prístino hogar medieval fue arrasado y sustituido por un nuevo y amplio edificio, en el que se concentraban las nuevas necesidades de habitabilidad requeridas por la aristocracia, aunque en un entorno rural. El interior doméstico se racionaliza, lo que supondrá la funcionalidad específica de cada una de las salas desde el principio. A partir de varios inventarios de bienes fechados entre 1719 y 1827 se observan los principales cambios y permanencias en el hogar de una familia aristocrática durante el siglo XVIII y en la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo, favorecidos por los paulatinos cambios culturales suscitados a lo largo del Siglo de las Luces, en la utilización de las habitaciones y en su decoración, sobre todo en las colecciones artísticas (pinacoteca y tapicería).PALABRAS CLAVEResidencia nobiliaria, domesticidad, habitabilidad, sociabilidad, Condes de Toreno, Cangas del Narcea. Fernando Queipo de Llano y Valdés, 3rd count of Toreno, returned to Asturian ancestral home in 1683 to marry, after half a century of family absenteeism. Pristine medieval house was razed and replaced by a great building, in wich concentrated the new habitability needs required by the aristocrazy in a rural setting. The domestic interior is modernized, which will mean the specific functionality of each room. Changes and continuities in the nobility home are observed, from the post mortem inventories, during the transition from Ancien Régime to Liberalism, favored by gradual cultural changes in the use of the rooms and their decor during the Enlightenment, with luxury consumer goods, especially in the collections of paintings and tapestries.KEY WORDSNoble Residence, Domesticity, Habitability, Sociability, Counts of Toreno, Cangas del Narcea.

A igualdade, presente na educação de rebanho e que justifica a democracia, nivela o desenvolvimento humano por baixo, para o pior, de modo que se tem uma sociedade cada vez mais fraca. A educação aristocrática, ao contrário, privilegia o desenvolvimento da autonomia do indivíduo; nesse caso, a diferença constitui a meta a ser alcançada pelo filósofo. Não se trata de pensar a diferença como oposta à igualdade, de forma estanque, mas a diferença existe na igualdade. Neste artigo, apresentaremos a crítica de Nietzsche à democracia, da mesma forma que sua crítica à igualdade. Além disto, analisaremos o sentido da educação aristocrática no contexto da hegemonia prussiana, além de aspectos fundamentais da filosofia de Nietzsche, com destaque para a vontade de potência. Com esses elementos, pretendemos argumentar que, paradoxalmente, a educação de rebanho se revela importante como estímulo à educação aristocrática, da mesma forma que a igualdade também indica a necessidade da diferença como possibilidade de plenitude do filósofo do futuro, muito livre; então, é na diferença que a educação aristocrática se estrutura.

Entre las organizaciones económicas más importantes de España se encuentran, al menos hasta el siglo XIX, las casas nobiliarias. Sin embargo, todavía son escasos los estudios dedicados a la historia de la contabilidad de las casas aristocráticas españolas. Este trabajo estudia la contabilidad usada en la Casa ducal de Osuna, una de las más importantes organizaciones aristocráticas españolas y, por tanto, uno de los mayores patrimonios privados del país. La hacienda ducal fue intervenida por el Consejo de Castilla en 1590 debido a sus problemas de endeudamiento y a su consiguiente incapacidad para hacer frente adecuadamente a los pagos comprometidos con sus acreedores. Los problemas financieros eran comunes en las casas aristocráticas españolas a finales del siglo XVI. Sin embargo, la disponibilidad de fuentes primarias sólo permite comenzar el estudio a partir de las cuentas presentadas en 1594 y referidas al año 1591. El trabajo abarca hasta 1633, año en que el rey decidió, a pesar de no haberse solucionado el problema de endeudamiento que provocó el embargo, devolver a los duques la gestión directa de su patrimonio. La investigación se basa en las fuentes primarias del Archivo Municipal de Osuna y de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Dichas fuentes permitenla descripción de varias de las cuentas presentadas por los mayordomos de diversas localidades del estado andaluz de la Casa, así como de otra diversa documentación contable de la misma. Del análisis de dicha documentación, puede afirmarse que el papel primordial de la contabilidad en la Casa ducal de Osuna en el periodo estudiado fue la rendición de cuentas de sus agentes. Para tal fin, se usó el sistema de cargo y descargo, como era común en otras organizaciones de la época. Por otro lado, podemos concluir que la contabilidad no jugó un papel relevante en las decisiones tomadas sobre la forma de gestión del patrimonio intervenido ni se produjeron cambios importantes en los flujos de información contable durante los años del embargo patrimonial.

Este artigo estuda como se construiu, se reproduziu e se perpetuou a casa principesca oficialmente chamada de domus Augusta, uma unidade familiar original, distinta das demais famílias aristocráticas romanas da época. São analisadas as práticas seguidas pela família reinante na construção da "domus" imperial: adoção, casamentos, divórcios, alianças familiares, assassinatos, salientando a participação das mulheres na transmissão da legitimidade.

El urbanismo peruano a inicios del siglo XX presenta el fin de los ideales de la república aristocrática y el inicio de un estado moderno. En este contexto, el urbanismo modernista peruano es expresado por los barrios obreros. La Junta Pro Desocupados, creada en 1931 en cada departamento, destacando la de Lima, será el medio como se realice este proyecto urbanístico modernista, estos barrios obreros contaban con un espacio de viviendas y áreas deportivas.

Historia Social, Historia de la Familia e Historia Política convergen en el presente artículo para intentar analizar cómo se forma la casa de Alba, y avanzar en su trayectoria de ascenso social desde el siglo XIII, cuando son miembros de la oligarquía toledana, hasta 1531, inicios del periodo del ducado de Fernando Álvarez de Toledo, el Grande. En ese proceso desempeña un destacado papel las alianzas matrimoniales con casas aristocráticas de más lustre (Enríquez y Benavente) y con posterioridad, especialmente en el siglo XVI, la recurrencia a matrimonios entre parientes muy cercanos en grado de consanguinidad. Social History, Family History and Political History converge on this article, in which we try to analyse how the house of Alba was formed, and progress in the trajectory of social ascent the house of Alba experienced from the 13th century —when they were members of the oligarchy of Toledo— until 1531, when the Duchy was created for Fernando Álvarez de Toledo, the Great. In this process, marital alliances with more prestigious aristocratic families, such as the Enríquez and the Benavente, played a prominent role, and subsequently, in the sixteenth century, marriages between close relatives with some degree of consanguinity became recurrent.

La cerámica clásica maya pintada representa una fuente valiosa de información acerca de la composición física, social, política y psicológica de la corte real maya. Las escenas pintadas de las vasijas proveen detalles de los componentes idealistas y de la naturaleza jerárquica de la corte, proporcionando una oportunidad única para estudiar la vida aristocrática maya y de los cargos monárquicos y sobre los individuos históricos quienes dirigían la sociedad antigua como personalidades únicas en vez de personas sin cara de un pasado distante.

La política española estuvo marcada durante el siglo XIX por una frecuente oscilación en el gobierno entre posturas opuestas liberales y conservadoras. Además, ocurrieron diversos cambios contables, entre ellos, la aparición de los presupuestos en las cuentas del Estado. La literatura ha estudiado la implantación de estos presupuestos en empresas y organizaciones públicas, al menos como límite de gastos permitidos. Este trabajoestudia el uso de presupuestos en una organización privada, la Casa ducal de Osuna, una de las mayores casas aristocráticas españolas, tratando así de paliar la laguna existente en la historiografía contable española acerca de estas organizaciones, a pesar de su importancia en la economía española. En el periodo estudiado, la Casa de Osuna estuvo caracterizada por la reciente eliminación de privilegios de la nobleza, un elevado endeudamiento, un incremento de la dispersión de su patrimonio y la rotación en las personas que se ocuparon de su gestión, circunstancia ésta que resultó decisiva en la implantación y uso de los presupuestos en la Casa.El trabajo se basa en la descripción y el análisis de fuentes primarias conservadas en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. La discusión permite, por un lado, conocer la situación de la Casa ducal a partir del presupuesto de 1862. Por otro lado, se presenta el debate surgido en la organización acerca del empleo de presupuestos, enfrentándose posturas reacias a su uso, intentos de implantarlos como una herramienta para la gestión de la Casa y presiones para que se usaran como limitaciones del gasto. Siendo esta última, la postura que logró imponerse, el debate sobre el uso de los presupuestos en la Casa se produjo en paralelo a la dialéctica política entre liberales y conservadores que caracterizó a la España del siglo XIX y al auge de la burguesía liberal.

La circulación de textos literarios por los círculos aristocráticos bajomedievales resulta hoy incuestionable. A esta realidad obedece la realización de traducciones y copias de obras de diversa naturaleza, como el fragmento del Livro de Tristan hallado en 1928 por Manuel Serrano y Sanz entre los fondos de la Casa de Osuna del AHN. Lo que ahora se propone, desde la perspectiva de la Historia Social y Cultural, es ofrecer nuevas hipótesis que puedan defender con cierta solvencia la procedencia y circulación del citado fragmento en el entorno nobiliario gallego, acreditándose así inquietudes literarias entre sus miembros más señalados.

Neste artigo, procuraremos focalizar a trajetória intelectual de John Theophilus Desaguliers, que foi “Curador” ou “Experimentador Oficial” da Royal Society de Londres e se tornou um pioneiro na divulgação do Newtonianismo e um dos maiores e mais respeitados Professores Independentes de Filosofia Mecânica e Experimental da Inglaterra, na primeira metade do século XVIII. Sua trajetória pessoal refletia, de certo modo, a encruzilhada da própria Ciência Moderna, e de muitos que a ela se dedicavam, que era estar no meio de um processo de transição de uma sociedade aristocrática, baseada em valores nobiliárquicos e nas relações de patronagem, para uma nova sociedade capitalista produtora e consumidora de bens materiais e culturais que assumiam, cada vez mais, o caráter de mercadorias.

La presencia de monstruos con forma de gusano o serpiente que descansa sobre un tesoro y se opone a algún héroe es un motivo presente en la literatura medieval. Posee diferentes configuraciones en textos como Beowulf, Völsunga Saga e Historia Peredur vab Efrawc. Nuestro análisis comprende un estudio del vocabulario específico (haciendo énfasis en la etimología y el campo semántico), la función narrativa (inserción en la estructura del relato, finalidad y motivaciones) y el carácter social y cultural de cada texto. Concluimos que, sobre un grupo de motivos literarios comunes basados en un rechazo a la acumulación, cada dragón fue construido de modo distinto en cada obra; la Völsunga Saga se enfoca en los elementos genealógicos y de parentesco, mientras que Beowulf demuestraun núcleo más aristocrático-político, y en Peredur el dragón es esencialmente parte de una trama de aventuras.

Este artigo trata do escritor austríaco Adolf Dessauer (1849-1916), um cronista de costumes da Viena da passagem do século 19 para o século 20. Banqueiro de profissão e escritor amador, Dessauer publicou em vida dois romances (Götzendienst, de 1896, e Großstadtjuden, de 1910) que são ambientados na metrópole habsburga, à época em rápida transformação econômica e social, e que hoje foram virtualmente esquecidos. Dessauer volta sua atenção para a classe social que ascendeu com o triunfo do liberalismo econômico, e que passou a relacionar-se, de maneira cada vez mais próxima, com a aristocracia decadente da capital austríaca, da qual mimetizava os gostos e os hábitos. Ao contrário do que aconteceria em outras nações européias, a burguesia, no Império Habsburgo, não criou um repertório cultural ou estético próprio, mas tentou apropriar-se, por meio da mímese, dos padrões culturais aristocráticos, o que gerou uma classe de imitadores sobre a qual Dessauer volta um olhar irônico e penetrante. Ao mesmo tempo, Dessauer mostra como o partido dos cristãos anti-semitas, na Áustria, recrutou seu eleitorado dentre a camada de artesãos que, com o surgimento da nova ordem econômica, proletarizou-se: a estes artesãos empobrecidos dirigia-se a campanha promovida pelo Dr. Karl Lueger, que identificava com o judaísmo e com os judeus o capitalismo liberal. Já em Großstadtjuden o autor volta-se sobre os mesmos fenômenos, porém de um ponto de vista estritamente judaico, que tem como ponto de partida algumas famílias e a maneira como cada uma delas reage ao crescente anti-semitismo na capital austríaca. Olhando-se em retrospecto, a história da comunidade judaica viensense, que à época de Dessauer era a segunda em tamanho na Europa, superada apenas pela de Varsóvia, afigura-se, neste romance, como um prelúdio de toda a história judaica na Europa do século 20, o que traz um inesperado interesse por uma obra literária que parecia condenada ao esquecimento.

Por meio de escritos, imagens e artefatos, frei André Thevet, cosmógrafo do rei da França, recriava plantas, animais, povos e geografia do Novo Mundo. Os recursos gráficos e as coleções permitiam-no mobilizar informações, comprovar seus registros escritos e, por certo, disponibilizar esses dados ao rei, nobres e demais curiosos. Os avanços da imprensa tornaram possível o conhecimento sobre mundos distantes, saber que atingia, cada vez mais, um público mais vasto, enquanto as coleções permaneceram restritas ao circuito aristocrático. Pretende-se, portanto, investigar os "elementos americanos" escolhidos e recolhidos por Thevet para testemunhar sua viagem e torná-la presente, ou representada, para seus contemporâneos.

O objetivo deste artigo é apresentar alguns dos principais modelos de interpretação histórica da tradição republicana. Partindo de um conceito heurístico de tradição que busca compreender como as ideias se transmitem e se modificam de geração para geração, focamos nossa análise em três critérios distintos utilizados para interpretar o republicanismo: 1) o critério histórico-genético, centrado principalmente nas origens da tradição e nos valores decorrentes desse caráter fundacional; 2) o nacional, que busca enfatizar os dilemas e os contextos distintos do republicanismo em cada nação; 3) e o socioconflitual, cujo foco se concentra na dimensão sociológica da tradição, dividindo o republicanismo em dois eixos principais, o aristocrático e o democrático.

A ocasião da realização de um concílio – num período em que estes já tinham se consolidado no interior da agenda da Cristandade ocidental e envolvia boa parte do laicado aristocrático local – contava com consistentes mobilizações dos bispos, uma vez que as deliberações oriundas de tal assembleia iam moldando as ações e posições da Igreja subsequentemente. Numa atmosfera de instabilidade e conflitos, por conta da requisição de dois bispos à sucessão pontifícia, um novo concílio foi convocado. O local escolhido para a realização do mesmo, no ano de 1064 foi Mântua, território medular dos domínios da casa de Canossa. A realização e desdobramento do que foi chamado de Concílio de Mântua é uma mostra da condução e da ação política de Godofredo da Lorena, Beatrice e Matilda de Canossa ao integrarem notáveis representantes da esfera social do período aos seus espaços de poder.

A obtenção da cidadania no século XIX era um alvo perseguido por não poucos. Em um país que limitava esse direito a poucos elementos, estrangeiros e elementos que não possuíam um “nome de família” valiam-se de uma série de estratégias para alcançarem uma posição relevante no aristocrático Vale do Paraíba Fluminense. No entanto, também aqueles membros da “boa sociedade” procuravam criar e manter sua imagem diante de todos. Assim sendo, lançavam mão de instituições filantrópicas, religiosas, políticas e outras para se destacarem. Em Valença, situada na província fluminense, encontram-se alguns dos mais destacados exemplos disso, como o Conde de Baependy, criador e primeiro provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, o Visconde do Rio Preto e o Comendador Manoel Antônio Esteves. Esse trabalho procurar demonstrar como agiram esses elementos, em demanda da inserção social, da cidadania e da construção da auto-imagem.

En casi 200 años de historia republicana, hemos pasado por cuatro momentos económicos. El primero corresponde al boom del guano, de 1830 hasta 1876. El segundo corresponde a la llamada República Aristocrática, período de 1894 a 1929. El tercero corresponde al boom exportador que vivimos luego del término de la Segunda Guerra Mundial, desde 1943 a 1976. El cuarto momento corresponde a los últimos 25 años de crecimiento económico mediante la aplicación de las políticas neoliberales. Se puede reconocer una tendencia en cada uno de estos. A partir de los datos dispersos el articulo tiene como objetivo analizar los momentos económicos que permite reconocer tanto las fases de auge como de caída. Se recoge estadística actualizada de investigaciones e información de especialistas en economía para historiar estos cuatro momentos. La particularidad de estos momentos es que previamente a la configuración de cada uno se debatía políticas proteccionistas y de industrialización versus posiciones liberales de diferentes matices: primero, Proteccionismo frente a Libre Comercio; después se propone industrialización, se continua con Liberalismo: “laisser faire”; luego Keynesianismo frente a neoliberalismo. Podemos afirmar que la historia económica republicana se ha desarrollado en cuatro momentos económicos claramente definidos. JEL: N16

A principios del siglo XVI, la Casa Ducal de Medinaceli era una de las familias aristocráticas más distinguidas en Castilla. El matrimonio formado por los II duques de Medinaceli, don Juan de la Cerda y doña María de Silva y Toledo, desarrolló una especial sensibilidad hacia el arte y la cultura. Los encargos de joyas para la duquesa de Medinaceli son una prueba de ello y permiten avanzar en el conocimiento de su valor y los nombres de los plateros, orfebres tardogóticos, que se vieron implicados, así como contextualizar el foco de Valladolid y los marcadores de plata que se documentan como Abdinete o Francisco de Cuenca, cuyos punzones se distinguen hoy en otras piezas conservadas.At the beginning of the 16th century, the Ducal House of Medinaceli was one of the most distinguished aristocratic families in Castile. The couple formed by Don Juan de la Cerda and Doña Maria de Silva and Toledo developed a special interest in art and culture. Jewelry orders for the Duchess of Medinaceli prove this interest and allow us to know their value, and the names of the late Gothic master silversmiths and goldsmiths who were involved in the process. This study also allows us to contextualize Valladolid and the markers of silver that are documented as Abdinete or Francisco de Cuenca, whose bodkins are still recogized today in other preserved pieces.

La nueva biografía, también llamada historia biográfica, constituye una perspectiva renovada del género biográfico que ha ensanchado las posibilidades analíticas y narrativas de los estudios sobre cursos de vida y construcción de las subjetividades. Desde este enfoque, y junto al método de la microhistoria, el presente artículo vierte una mirada sobre la trayectoria de vida de doña Guadalupe de Lancaster, duquesa de Aveiro, a lo largo de un itinerario acontecido entre Portugal y España desde 1630 a 1715. En este doble escenario, se observará su recorrido personal y familiar incardinado en los respectivos contextos, analizando los avatares históricos, políticos y culturales determinantes en la configuración de sus identidades individuales como hija, esposa y madre a la par que miembro de la alta nobleza. Heredera de la casa de Aveiro, protagonizó un largo conflicto contra su esposo, el duque de Arcos, por su oposición a los derechos que la asistían, tesitura que derivó en la separación matrimonial. Por otro lado, sus orígenes aristocráticos y su pertenencia a la corte constituyen una oportunidad para asomarse al universo cortesano como microcosmo donde convivieron rivalidades, traiciones y complicidades; entresijos que la duquesa conocía y en los que supo operar con desenvoltura.

Alfredo Molano Bravo nació en 1944, en una familia bogotana de clase media alta que conservaba algunas tierras en el altiplano cundiboyacense y en los Llanos, y que tenía refinados gustos con dejos aristocráticos. De allí salió el amor por el campo y sus trabajadores, así como por las corridas de toros, a las que seguiría asistiendo hasta sus últimos días, a pesar de la creciente controversia en torno a esta afición. En cambio, ante la tierra siempre mantuvo una distancia crítica, especialmente por su desigual distribución en el país, de manera que prefirió inclinarse por los desposeídos. Como muchas veces lo narró, Molano conoció la violencia a los cuatro años, cuando desde su casa en La Calera vislumbró en el rojo atardecer del 9 de abril de 1948 a la Bogotá que ardía tras la muerte del caudillo. Días después, presenció la ejecución de unos “nueveabrileños” por parte del alcalde de ese municipio. La experiencia traumática de ver los cadáveres de “chusmeros” liberales, se repetiría en los pueblos en los que pasaba vacaciones en las tierras calientes de Cundinamarca y Tolima. Pero en él, esa experiencia, que para cualquier niño sería paralizante, se convirtió en motor de búsqueda de las causas de nuestra violencia y la raíz de su profunda esperanza en las bondades de la paz para Colombia.

Quando pensamos no Egito Antigo, comumente o imaginamos como uma região governada por homens, que recebem o título de faraó e exercem o poder sem questionamentos. É verdade que, para aquela sociedade, um dos deveres dos homens era o ato de conduzir, o que inclui o de governar; contudo, muitas mulheres tiveram papéis importantes no governo egípcio. Este trabalho visa mostrar as funções e a influência feminina aristocrática na religião e na política do Egito durante a XVIII dinastia, a partir do exemplo de algumas rainhas. Com isso, espera-se que o leitor supere a noção de que as mulheres foram passivas nesse período.

O presente texto procura evidenciar o cunho filosófico da escolha, do modo de vida e das ideias e atitudes corajosas de Hipárquia de Maroneia em abandonar sua família e sua cidade de origem, assim como a classe social aristocrática e o papel de esposa-mãe-governanta da casa, para poder viver a filosofia canina. Tais atitudes fazem desta filósofa uma questionadora não somente dos costumes sociais juntamente com os cínicos, mas do papel da mulher, levando a filosofia cínica à prova máxima de sua radicalidade.

A historiografia voltada ao estudo da História da Inglaterra anglo-saxã não abordou a relação entre mulheres e poder por muitas décadas. Contudo, esta temática vem sendo recuperada de formas diversas. O presente artigo tem como objetivo tentar entender se a relativa escassez de personagens femininas nas fontes (escritas) do período traduz uma realidade de pouca participação das mulheres no poder aristocrático ou se esta escassez revela uma invisibilização da participação feminina por parte dos autores de época. A metodologia utilizada será a comparação entre fontes escritas e o enterramento em cama (bed burial) escavado em Street House e as lápides de Hartlepool.

En este trabajo abordo el estudio de la escritura de María Vinyals, más conocida como la aristocrática marquesa de Ayerbe y la socialista María de Lluria, una mujer comprometida con el tema de la educación, el feminismo y el socialismo. María escribió una obra histórica (El castillo del marqués de Mos en Sotomayor), una novela (Rebelión), una docena de cuentos, una traducción y varios textos memorialísticos; con ellos se sitúa en la estela de escritoras aristócratas de su tiempo como la duquesa de Alba o la marquesa de Bolaños. Lo más interesante de su escritura son, sin embargo, sus artículos periodísticos (sobre todo los publicados en El Fígaro y El Socialista), que evidencian su compromiso con las causas mencionadas: son la cara de una moneda cuya cruz la conforman los varios discursos que pronunció a lo largo de los años.

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">El presente estudio trata de desentrañar cuáles fueron los privilegios de que gozaba la casa nobiliaria de los Marqueses de Aguilar de Campoo en el siglo XVIII, no en todas sus posesiones, sino en la capital de sus Estados señoriales, cómo ejercía el poder y cuáles eran sus principales fuentes de financiación. En el caso de los Marqueses de Aguilar lo principal fueron los derechos señoriales, especialmente las alcabalas como renta enajenada de la Corona, quedando el factor tierra, vital habitualmente en la formación de las Haciendas nobles, en un lugar absolutamente secundario. Asimismo, se muestra cómo, aún lejos de su nivel máximo de esplendor, las Casas aristocráticas continuaban acumulando un enorme poder.</span>

Monarquía y Democracia obedecen a principios distintos, cuentan con cada una de ellas con su propia lógica y exigencias, de tal modo que el principio monárquico y el democrático resultan lógicamente incompatibles. Sin embargo la realidad muestra que puede haber y hay democracias de alta calidad que, al mismo tiempo, son Monarquías, y que hay sobrada argumentación para sostener las ventajas de la forma monárquica en el Estado Constitucional Democrático. Una posible vía de explicación, que aquí se explora, sostiene que tal clase de Estado, procede de la confluencia de dos corrientes ideológicas distintas, confluencia que produce una combinación con la concepción propia del Estado Constitucional como un Estado de “constitución limitada”, división de poderes, derechos fundamentales y representación, y una tradición democrática republicana que defiende la necesidad del sufragio universal y, con el, la política de masas y los instrumentos necesarios para que uno y otra puedan desenvolverse. Aplicando el criterio clásico de raíz helénica el Estado Constitucional Democrático actual es, en rigor, una variante contemporánea de la vieja idea del “gobierno mixto”, en la que el principio de legitimidad democrática, el sufragio universal y los derechos de participación constituyen en componente democrático, las elecciones y la representación definen el componente aristocrático y las magistraturas unipersonal en monárquico. Lo que permite explicar la paradoja de la Monarquia Democrática.

Na Carta à d’Alembert sobre os espetáculos, Rousseau responde às questões que aparecem no verbete Genebra, publicado no volume VII da Enciclopédia. D’Alembert fazia uma defesa da comédia e dos comediantes, vistos como socialmente inferiores, ao mesmo tempo em que propunha montar uma companhia de teatro em Genebra, o que ajudaria a educar o gosto dos cidadãos. Retomava, assim, o papel do teatro a partir da opinião aristotélica de expurgação dos sentimentos de terror e piedade, adaptando-os da tragédia para a comédia – papel que Rousseau irá recusar de forma veemente, pois o filósofo não era a favor da ideia de que os espetáculos expurgam os vícios dos homens e os educam para as virtudes. D’Alembert não apenas faz uma defesa da comédia e dos comediantes, que eram rebaixados socialmente e tidos com pouca estima na Europa, como também sugere montar uma companhia de teatro em Genebra, considerando que através de espetáculos decentes seria possível educar o gosto dos cidadãos dessa nação específica e quiçá influenciar toda a Europa numa possível reforma no que se refere à arte. Tal iniciativa despertaria as nações para uma delicadeza de sentimento que resultaria em bons costumes sociais. Contudo, para Rousseau o objetivo principal dos espetáculos teatrais é o de agradar e entreter, e, segundo o filósofo, o teatro em geral é um quadro das paixões humanas. Apesar de atestar que o homem é uno, Rousseau nos lembra que esse homem uno vai sendo modificado pelas religiões, pelos governos, pelos costumes, leis, preconceitos, climas, etc. E, entre si, os homens tendem a se tornar diferentes e a depender da época e do lugar em que vivem. Como, então, o mesmo espetáculo poderá agradar e entreter todas as civilizações? É a pergunta que Rousseau faz e que responde dizendo que à cada povo, as espécies de espetáculos vão se adequando conforme os gostos diversos das nações, os seus hábitos e costumes. É baseado nessa observação que o filósofo, diferentemente de d’Alembert, não atribui ao teatro o poder de modificar os sentimentos e costumes, mas antes de reproduzi-los e, com algum esforço, de enfeitá-los. Portanto, a crítica de Rousseau a essa arte de agradar tão perniciosa, execrada na figura do teatro francês da época, sustentava indiretamente o modelo político-aristocrático vigente.

Esta investigación tiene como objeto de estudio la indumentaria como elemento simbólico de la construcción de imágenes de poder político de la mujer en Argentina. La relación entre imagen y poder no es algo nuevo. Ya en 1513, Maquiavelo describe en ‘El Príncipe’ la importancia de la imagen para la legitimación del poder por el soberano. El uso de la indumentaria en la construcción de la imagen como elemento legitimador de poder puede ser observado también en innumerables personajes históricos y mucho se escribió al respecto. El rey francés Luis XIV1 , el famoso “Rey Sol”, se hizo conocido por su extremada atención al construir su imagen política. Haciendo uso de instrumentos como la vestimenta, el maquillaje y de accesorios como pelucas y tacones, Luis XIV disfrazó su pequeña estatura y logró formar una imagen altiva, coherente a su ambición de soberanía. (Burke, 2009). Otro ejemplo célebre históricamente del uso político de la indumentaria es el de la reina francesa María Antonieta2 . Conocida actualmente como la reina de la moda, María Antonieta, de origen austríaco, era pariente distante de Luis XIV y así como su ancestro, tuvo en sus vestes y sus excéntricos peinados la herramienta para legitimar su posición como monárquica francesa. Aunque la reina creó un estilo particular e hizo de su personal gusto estético una tendencia para el vestir de la época, irónicamente la indumentaria también le sirvió como objeto de persecución política. Según la escritora Caroline Weber (2008), su placard de ropa fue uno de los estopines que la llevó a tal fin trágico. Acusada de gastar fortunas de los fondos públicos para mantener su imagen, en 1793 como consecuencia de la violenta Revolución Francesa, fue llevada a la guillotina juntamente con su marido e hijos. Aún en la actualidad, su peculiar gusto indumentario sirve de objeto para estudios e investigaciones académicas. (Weber, 2008). En la sociedad argentina, los personajes Eva Duarte de Perón y Cristina Fernández de Kirchner son fuertes ejemplos de cómo está presente la indumentaria como elemento constructor de imágenes de poder político. Ambas, además de compartir una posición excepcional de poder político en la historia del país, son frecuentemente citadas por sus peculiares gustos por la moda. Sus elecciones estéticas son comúnmente usadas como delatoras de la legitimidad (o ilegitimidad) de esta posición de poder. Esta investigación analiza cómo esas imágenes de poder político se construyen a partir de la indumentaria, es decir, cómo los elementos estéticos de la apariencia, como las vestimentas, los peinados, el maquillaje, los calzados y los accesorios, constituyen el “cuerpo representación”3 del poder político de los personajes estudiados. Al considerar ese cuerpo representación no como algo natural, ofrecido biológicamente o como un don divino, sino como consecuencia de un “cuerpo” que se construye a partir de las relaciones sociales, del contexto histórico y cultural, articulado con los capitales simbólicos aprendidos durante la trayectoria de vida, es necesario entender el contexto histórico y cultural tanto de Eva Perón como de Cristina Kirchner y la posición de poder político de ambas. Eva Duarte de Perón y Cristina Fernández de Kirchner El 10 de diciembre del 2007, con más del 45% de los votos, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera mujer que fue elegida presidenta del país mediante el voto popular4 . Los cargos femeninos en los organismos públicos del país se deben mucho a las luchas y conquistas de Eva Perón. Desde finales del siglo XIX, los movimientos feministas en Argentina lucharon por la conquista de los derechos políticos de las mujeres, pero el derecho al voto femenino sólo fue logrado en el primer período del peronismo, a fines de la década de 1940. El 9 de septiembre de 1947, Eva Perón, conocida como Evita, esposa del entonces presidente Juan Domingo Perón, con su empeñada campaña, logró el derecho civil para las mujeres argentinas; ahora podían votar y ser candidatas a cargos gubernamentales. La actuación de Eva en el poder fue un factor fundamental para el cambio de la sociedad argentina, no sólo político, sino también cultural, principalmente en lo relacionado con los derechos femeninos5. Hay que destacar que Eva Perón nunca fue feminista. Su actuación en el tema del sufragio tenía como meta el apoyo a Perón para llegar a las capas sociales hasta entonces olvidadas de la escena política. Así, la actuación de Evita en cuestiones políticas de Argentina, fue de gran importancia para asegurar no sólo los derechos civiles de las mujeres, sino también insertarlas en la escena social y política, esas capas sociales nunca antes habían tenido participación en acciones del Estado6. La participación activa de Eva Perón en cuestiones sociales, culturales y políticas la situó como uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX. Su actuación era mucho más importante que la de “esposa del presidente”, de primera dama. Algo muy distinto del papel “usual” que la mujer asumía en la vida pública hasta ese momento; aunque algunas ya habían tenido una actuación en el mercado de trabajo, la imagen femenina ligada al poder que Eva construyó constituía un hecho inédito en la sociedad latinoamericana7. Sesenta años después de la muerte de Evita, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de la Nación. De militante actuante en La Juventud Peronista en la década de 1970 a una carrera política notoria como diputada y senadora, Cristina Kirchner es elegida en 2007 presidenta del país con el más alto índice de votación desde la apertura democrática en 1983. Ambas, Cristina y Evita no sólo comparten una posición excepcional de la mujer en la historia política del país, sino que también las dos tuvieron un éxito extraordinario cuando construyeron su imagen política en una sociedad sin muchas referencias de iguales. En la actualidad, América Latina, con sus treinta y tres países, posee apenas tres mujeres al frente de gobiernos8 . Eva Perón, Cristina Kirchner y la indumentaria Los dos personajes estudiados, además de compartir un mismo movimiento político, el peronismo, son frecuentemente referidos con énfasis por sus gustos por la moda. Eva Perón, sesenta años después de su muerte, sigue presente en un sinfín de exposiciones acerca de su vida y de su “estilo”. Hay una cantidad innumerable de material periodístico tanto como de estudios académicos al respecto que buscan explicar cómo la primeradama argentina se comunicaba a través de su apariencia, de su peculiar y reconocido gusto por la moda, en el intento de (re)construir o (re)descubrir el mito a través del simbolismo de la indumentaria. Refiriéndose a Evita, no todo es elogio en lo relacionado con su imagen. Muchos de sus adversarios políticos resaltaban la discrepancia que existía entre sus discursos en defensa de los menos favorecidos sociales y su exagerado gusto por los artículos de lujo. (Sarlo, 2003). Medio siglo separa a Cristina Kirchner de Eva Perón. El contexto en el que Cristina Kirchner se convirtió en presidenta y construyó su imagen es muy distinto al de la primeradama del peronismo. Pero la atención dada por los medios sobre cómo ella articula su apariencia y su gusto por la moda no se diferencia de la dedicada en su tiempo, o incluso en la actualidad, a Eva Perón. Así, hay mucho material periodístico en el que el tema es la crítica a Cristina Fernández de Kirchner por la marca de sus vestidos, los excesivos y distintos modelos de zapatos con los que se presenta en público o el gasto que desprende en carteras o joyas. (Castañeda y Veiga ,2012; Vecino, 2011). Pero, lo que interesa a esta investigación es el peculiar interés de una gran parte de los medios y del ciudadano en general por su gusto, siendo muchas veces descrito como ostentoso y demasiado superfluo, por sus adversarios políticos, o de extremo “buen gusto” por aquellos que la admiran. Lo que se detecta en todas las críticas, elogiosas, exaltadoras o peyorativas sobre la apariencia de los personajes estudiados es el recurrente uso del “gusto” como instrumento denunciador de la legitimidad o ilegitimidad de la posición de poder. Así, como describe Lipovetsky (1989), es verdad que: “(…) desde la Antigüedad, existe una tradición de difamación de la futilidad, de los artificios y del maquillaje” (p. 37). La indumentaria como instrumento representativo de estéticas de una época, de contextos sociales e históricos pasa a recibir juicios de valor, puesto que los elementos estéticos de la apariencia se vuelven instrumentos de auto-expresión, de representación de individualidades9 . Ya en el final del siglo XIX Georg Simmel (2010) señala que “el adorno (…) es parte ‘artificial’ de la apariencia: se trata de una manipulación de las señales relativas a los vestuarios o a los cosméticos, que apuntan a causar una determinada impresión” (p. 35). Lo cierto es que esta “impresión” suscitada por los personajes estudiados a través de sus indumentarias está a merced de juicios que buscan aprobar o desaprobar la inserción de estas mujeres en su posición de poder. Así, los elementos estéticos de la apariencia, puestos en la “esfera de los gustos” son objetos simbólicos que pueden ser usados como artificios para la aprobación o reproche social, teniendo así un carácter de “juicio” que evidencia lo que verdaderamente está en juego, como las tensiones sociales relativas a los valores morales, religiosos, políticos, culturales y de posición de género. Para Frédéric Godart (2010) la indumentaria reafirma constantemente la inclusión o no de los individuos en los grupos sociales. En esa misma línea, Pierre Bourdieu (2010) clasifica las elecciones estéticas10, lo que él llama “gustos”, como un marcador privilegiado de “clase”11. Por lo tanto, se puede explicar el gusto peculiar de Eva Perón y Cristina Kirchner a través de su posición social, su capital cultural y simbólico que fueron construidos a partir de sus historias sociales y de sus trayectorias de vida. El gusto sirve como instrumento de lucha, usado para legitimar o deslegitimar sus posiciones de poder. Un claro ejemplo son las críticas, mucha veces ofensivas acerca de la apariencia de estas mujeres, frecuentemente acusatorias de “no pertenencia” (el consumo de ciertos productos de moda como piezas de alta costura o de grandes casas de diseño consideradas “legítimas” del “buen gusto”, por su exclusividad económica (no es para todos) o distintivas ( solamente para quién entiende y conoce), reservadas al consumo de ciertas clases sociales es usado como evidencia de “apropiación” ilegítima de mecanismos simbólicos de distinción). Así, sus indumentarias sirven, en la mayoría de los casos, como evidencia de expresión de lucha de clases, disputas políticas y acusaciones de no pertenencia12. La investigación sostiene que, además de la cuestión de clase (es decir, el capital cultural y simbólico que es el resultado de la trayectoria social), la indumentaria también evidencia las cuestiones de género. La posición social y de poder tanto de Eva Perón como de Cristina Kirchner son excepcionales, pues no se “encuadran” en los estereotipos sociales, históricos y culturales de posición de género. Ocupar una posición de poder político, que históricamente y culturalmente está asociado al universo masculino, hace que el excesivo gusto por los elementos estéticos de la apariencia, como la indumentaria, asociada a la moda que está socialmente y culturalmente encuadrada en el universo femenino, sea visto, en algunos contextos basados en juicios estereotipados de género, como una inadecuada representación de poder. “Ella era excepcional, tanto como lo era el escenario del peronismo”. Tomando el término de Beatriz Sarlo (2003, p. 70) acerca de la posición excepcional que Eva Perón ocupaba como primera dama. Como una mujer de pasado artístico poco expresivo, de raíces nada aristocráticas y en un contexto donde la posición de género era muy definida, la posición de poder político de Eva Perón, más allá de su ideología, fue, sin dudas, transgresora para la época. Así, la investigación define a Evita y a Cristina Kirchner de acuerdo con la posición de poder de ambas. Mujeres que, aparte de su condición social de género, supieron construir, de manera “excepcional”, sus peculiares trayectorias políticas. Por lo tanto, “el gusto” de los personajes estudiados debe ser tomado de acuerdo a su lugar excepcional, “el buen” o “el mal gusto” está clasificado y juzgado según la posición social de los individuos, y seguramente sus posiciones estén dentro de la excepción para la mujer en la historia política de América Latina. Beatriz Sarlo (2003) describe acerca de la posición excepcional de Eva Perón representada en su vestir: “Sus trajes de ceremonia pueden ser excesivos porque su lugar no tiene medida, ni se compara con ningún otro lugar institucional. El exceso queda adherido a un cuerpo donde se ha invertido el poder” (p. 100). Lo que se detecta es que “el cuerpo construido” de los personajes es objeto de representación material y estética donde “se ha invertido el poder” (Sarlo, 2003). El término “construir” está relacionado con el uso de la indumentaria como elemento simbólico material donde ese poder está representado. La investigación defiende que dicha representación no es algo ofrecido naturalmente como un don, sino como consecuencia de un “cuerpo” que se construye a partir de las relaciones sociales, de los contextos históricos y culturales articulados a los capitales simbólicos13 adquiridos en sus trayectorias de vida. A partir del cuestionamiento de estos “cuerpos” como representaciones de poder político, capital simbólico y cultural, sus trayectorias sociales y sus posiciones excepcionales, es que la investigación propone pensar la indumentaria como elemento simbólico de representación del poder político de Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Como ya fue dicho anteriormente, los elementos estéticos de la apariencia, como la indumentaria, cumplen un papel simbólico de representación de la disposición social, por eso la investigación cuestiona cuáles son los indicios materiales delatores de las trayectorias sociales y si esas trayectorias sociales condicionan sus “gustos” acerca del vestir, se indaga cuál sería el rol de la excepcionalidad de sus posiciones de poder en la construcción de sus imágenes políticas. Son muchas las preguntas acerca del papel de la indumentaria como tema simbólico de representación del poder político. Pero, a través del análisis no de su significado, sino de su construcción, el objetivo es iluminar las cuestiones que puedan esclarecer cómo esas mujeres articularon sus culturas, sus contextos y sus posiciones excepcionales para lograr una representación estética y concreta de sus trayectorias políticas. Hipótesis Como hipótesis se propone que Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner articularon su trayectoria social, su capital simbólico y cultural recurriendo a su posición excepcional como instrumento de transcendencia del lugar de los gustos para construir su imagen a través de la indumentaria, personificando, material y estéticamente, su poder político. Objetivo general La investigación tiene como objetivo, a través de la indumentaria tanto de Eva Perón como de Cristina Fernández de Kirchner, ampliar la comprensión de cómo ambos personajes articuló su cultura, su contexto social y su posición excepcional para una representación estética y concreta de su poder político. Objetivos específicos Como objetivos específicos se plantea investigar cómo la representación estética de poder político de la mujer es construida a través de la indumentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner; analizar cómo los indicios materiales de la trayectoria social presente en las indumentarias de Eva Perón y Cristina Kirchner están relacionados con la posición excepcional de poder femenino en la construcción de la imagen de poder político; y ampliar la comprensión del papel de los elementos estéticos, es decir, de la indumentaria en la construcción de imágenes políticas de la mujer. Antecedentes y estado de la cuestión La indumentaria, como producto de la cultura, lleva inscripta a través de su materia prima, de su modo de producción, de sus colores, estilo, entre otros ítems, las formas de organización y jerarquización de la sociedad en la cual está inserta, funcionando como marcadora privilegiada de la posición social de quien la porta. (Nery, 2007; Saulquin, 2006; Godart, 2010, Bourdieu, 2010). Beatriz Sarlo en el libro La pasión y la excepción sigue justamente la trayectoria social de Eva Perón y la relación de ésta con la construcción de un “cuerpo excepcional”, en el aspecto simbólico de su apariencia, por lo tanto, también de su indumentaria, analiza histórica y filosóficamente cómo la actriz se convierte en la “incorporación” del régimen peronista. El mismo trayecto a través de la indumentaria se encuentra en El saco de Marx de Peter Stallybrass (2008). La vida de Karl Marx14 y su trayectoria social e intelectual a través de la historia de su saco es narrada a partir de los múltiples empeños de la pieza que no sólo ponían en evidencia los problemas financieros de Marx, sino también determinaban, limitando o posibilitando, su vida social; ya que era su único traje “elegante”, e incluso adecuado para el frío de Alemania. El autor también relaciona la formulación de la teoría marxista con “los dolores” y “las memorias” que resultaban de la relación de Marx con el saco. Como indica Stallybrass: “Pensar sobre la ropa, sobre ropas, significa pensar no sólo sobre la memoria, sino también sobre el poder y la posesión”. (p. 12). Muchos investigadores ya estudiaron la relación del poder con la imagen de grandes personajes históricos. Peter Burke (2009) en Fabricación del Rey enfoca, a partir de la historia, las elecciones estéticas del rey Luis XIV para la fabricación de su imagen pública, y Caroline Weber (2007) en Reina de la Moda analiza cómo la reina francesa María Antonieta hacía uso político de la indumentaria. Ambos estudios priorizan un análisis historiográfico del traje y su carácter de memoria. Volviendo a las mujeres estudiadas, Eva Perón por su distancia temporal posee diferentes enfoques de análisis que pone en primer plano su biografía, su relación con el peronismo y la cuestión de género. Esta última también en relación con la política, con el poder y las representaciones sobre los mitos de su imagen (Zanatta, 2011; Masson, 2004; Lagos, 2006; Carlson, 1988; Sarlo, 2010; Pron, 2007; Rosano, 2005). Debido a su figura “atemporal”, parafraseando a Sarlo (2010), su aspecto estético y su fuerte construcción de imagen ligada a la moda, existe un enfoque muy explorado de la indumentaria en materias del área de diseño, siendo la misma, en la mayoría de los casos, un objeto para un análisis semiológico (Sarlo, 2010) o histórico del vestir (Guedes y Teixeira, 2010; Saulquin, 2006). En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, los materiales disponibles se focalizan en el estudio de sus estratégicas políticas (Levitsky y Murillo, 2008; Castañeda y Veiga, 2013; Araújo Ribeiro, 2010; Correa da Silva, 2012; Corigliano, 2013) y en libros biográficos (Russo, 2011). Cuando aparecen análisis dirigidos a su apariencia, están restringidos casi mayoritariamente a los registros periodísticos y a las llamadas “revistas femeninas” que priorizan los temas considerados amenos, por lo tanto, estereotipados por su condición de mujer, con lo cual sirven mucho más como instrumento de crítica o de apoyo a su gobierno que como material útil para pensar la materia. La investigación entiende la indumentaria no como un elemento que “expresa” los poderes políticos de las mujeres estudiadas, ni como un tratado que busca “develar” los mitos construidos en torno a sus imágenes, sino como elemento significante que conforma de manera material, esto es, concretamente, tales posiciones alcanzadas. Así, sus indumentarias cargan sus trayectorias sociales y sus contextos, funcionando como objetos materializados de sus posiciones sociales. Es en la materialidad de cada elección estética que sus “cuerpos” se conforman, de manera particular; en un mundo cultural, social y político específico. Orden del trabajo En el primer capítulo será tratada la cuestión del género, su construcción social y cultural, los estereotipos y su “corporificación” y la relación de la posición de la mujer en el contexto de la sociedad argentina con la política y la trayectoria de Eva Perón y Cristina Kirchner. El segundo capítulo trata de la indumentaria en el ámbito social, su aspecto cultural e histórico, delineando el contexto de las mujeres estudiadas y la importancia del elemento estético para la construcción de la imagen política. Como bien define Godart (2010) parafraseando al filósofo francés Jean Baudrillard: “La función de los objetos es apenas la de una “caución” para su dimensión principal, que es la de “valor de cambio de signo”, o sea, para simplificar, su significación sociocultural” (p. 31). Pierre Bourdieu (2010) pone al vestir, las elecciones, el gusto estético de la apariencia como definido por posiciones de clase. La educación institucionalizada, esto es, el grado de escolaridad, la herencia cultural, cuánto el sujeto está familiarizado con distintos tipos de cultura, obras de arte, estilos musicales y vivencias sociales, así como también su capital económico que son los responsables de su “formación”. La estilización de la vida, la elección de la comida, el estilo de decoración de la casa, cómo cuida el sujeto su cuerpo, sus preferencias deportivas, su elección estética de la apariencia, es decir, sus indumentarias, entre otros, reflejarían la posición social. El tercer capítulo trata, teóricamente, acerca del gusto como reflejo de la trayectoria social de las mujeres estudiadas, la cuestión del juicio como elemento “legitimador” de la posición de poder y la trascendencia del “buen y el mal gusto” a través de sus lugares excepcionales para la construcción de sus cuerpos representación. La materialidad de la indumentaria remite e interactúa con sus contextos sociales y culturales, con la posición de la mujer y su trayectoria, constituyendo de forma estética y concreta su cuerpo de poder político. Por lo tanto, la investigación discurre sobre la “personificación” estética de la posición de poder político de la mujer, esto es, cómo algunos aspectos de la construcción social y cultural del género en el contexto general latinoamericano, y en particular argentino, está presente en el cuerpo, en el accionar político, en las representaciones sociales y en las formas de constituir los gustos y cómo se corporifican estéticamente a través de la indumentaria. Notas 1. Louis XIV (1638 -1715), conocido como “Rey-Sol”, fue un monarca absolutista de Francia, reinó de 1643 a 1715. (Burke, 2009). 2. Marie Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine (1755-1793) - fue una archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y Navarra. Murió decapitada en 16 de octubre de 1793 junto con su marido, el Rey Luís XVI e hijos, como resultado de la Revolución Francesa. (Weber, 2008). 3. A partir de la definición de Joanne Entwistle (2002) de que el cuerpo social es necesariamente un cuerpo vestido, constituido socialmente y siempre ubicado en la cultura, se desprende la idea de que la indumentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner hace parte y es formado a partir de su contexto histórico y cultural, por lo tanto también de su posición social. Así, la investigación defiende que sus imágenes personifican, material y estéticamente sus posiciones de poder político 4. No obstante, es la segunda en ejercer ese cargo. La primera presidenta del país fue María Estela Martínez de Perón; como era vicepresidenta de su marido, Juan Domingo Perón, termina asumiendo la presidencia después de su muerte y gobierna el país entre 1974 y 1976. “Isabelita”, como le decían, fue la primera mujer que ocupó la presidencia en toda América Latina. 5. Cerca de dos años después, el 26 de julio de 1949, Evita fundó el Partido Peronista Femenino. En las elecciones de 1951, por primera vez, las mujeres pudieron votar y la sociedad eligió a seis senadoras y quince diputadas peronistas. (Zanatta, 2011). 6. Como lo explica Susana Rosano (2005): Por primera vez en la historia del país se otorgaba, y con estatuto legal, no sólo importantes reivindicaciones a los trabajadores, sino la “dignidad” como seres humanos de que habían sido privados por los anteriores gobiernos, para quienes no eran más que los “cabecitas negras” dejando en ellos la impronta de la conciliación de clases es posible. (p. 04). 7. Como expone Beatriz Sarlo (2003): “En 1946, Evita Duarte se convirtió en la primera dama Eva Duarte de Perón. A partir de ese momento, su cara, su cuerpo, sus ropas y sus poses no se compararon solo con las de las actrices fotografiadas en las revistas del espectáculo sino con las de las señoras, cuya imagen aparecía en otras revistas. El escándalo de Eva se medía respecto de esas mujeres de políticos y de militares, muchas de ellas pertenecientes a la buena sociedad, otras burguesas acomodadas. Esas mujeres ocuparon siempre un plano secundario a respecto del círculo de poder o de las prelaciones institucionales que rodeaban a sus maridos. Ninguna esposa de mandatario o representante se había convertido nunca en una pieza central en la construcción y la consolidación del poder” (p. 69). 8. Cristina Kirchner (Electa en el 2007 y 2010) en Argentina, Laura Chinchilla (2010) en Costa Rica y Dilma Rousseff (2011) en Brasil. (Observatório de Gênero - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República do Brasil, octubre de 2011). 9. Según Lipovetsky (1989): “ (...) El vestuario permite al individuo desprenderse de las normas antiguas, apreciar más individualmente a las formas, afirmar un gusto más personal, sin embargo, se puede juzgar más libremente a los trajes de los otros, su buen o mal gusto, sus “faltas” o su desgracia.” (p. 38) 10. Que abarca no sólo la indumentaria, sino las elecciones cotidianas como por ejemplo un mobiliario o un menú. 11. María Claudia Bonadio (Almeida e Wajnman, 2012) resume algunas consideraciones de Bourdieu sobre el tema: “(...) O gosto como um consumo estético, pertencente a esfera do cotidiano e presente na escolha, pelo indivíduo, de uma música, uma decoração ou alimentação por exemplo. (...) Bourdieu vê uma ‘homologia’ entre hierarquia de bens e a hierarquia de consumidores, de tal modo que, a seu ver, as preferências estéticas refletem, em sua organização, a estrutura do espaço social”. (p. 72). 12. Para Mezzia y Pozzi (2004) “el gusto legítimo se concreta en el consumo de unos objetos simbólicos (de la no-vulgaridad, es decir, de la distinción), consumo que otorga a las personas eso que Erving Goffman llamó “el sentido del lugar que uno ocupa” en el mundo (“sense of one´s place”), (…)se construye por oposición o aproximación al “sentido del lugar que los otros ocupan” en el mundo (“sense of other´s place”). 13. Para profundizar los conceptos de gusto y capitales simbólicos ver Bourdieu (2006). 14. Karl Heinrich Marx fue un pensador político alemán. Nacido el 5 de mayo de 1818 en Berlín. Estudió filosofía, derecho e historia. Seguidor de Hegel, crítico del capitalismo, desarrolla una doctrina llamada marxista la cual sirve para la idealización del socialismo. (Wheen, 2001).