Academic literature on the topic 'Travail de l'apparence'

Quels processus de socialisation traversent les filles lorsqu’elles apprennent à s’occuper et se préoccuper de leur apparence au cours de l’enfance ? À côté de la famille, les médias et les pairs jouent un rôle important dans cette dimension de la socialisation. Et comment l’action de ces deux agents s’articule-t-elle avec celle des parents, dans le cas relativement fréquent où les modèles de conduites proposés semblent peu légitimes pour leur fille ?

La puissance fabulative des images, selon Jacques Rancière, réside dans les opérations intervallaires qui produisent des déplacements, des imprévus et de nouvelles dispositions dans les scènes d'apparition et de dissensus qui configurent l'ordre sensible de la politique. Il nous montre comment le "moment quelconque" peut changer la lisibilité et la distribution des temps et des espaces qui configurent l'apparence des sujets vulnérables. L’objectif de cet article est de montrer, à travers l'analyse de certaines images photographiques de l'exposition « Elas, Madalenas » (Lucas Ávila, 2014), comment des femmes transsexuelles fissurent les dispositifs de jugement et contrôle normatif quand elles apparaissent sur les images par le travail d’une figuration fabulatrice qui invente une forme de vie dont la puissance réside dans l'acte énonciative et dissensuel qui refuse de répondre aux expectatives préétablies. L'image crée une opération pour bouleverser le contrôle explicatif sur l’apparition politique de l’expérience.

L'apparent enchevêtrement des théories de la société, de la personne et de l'intervention sociale peut être démêlé dès lors qu'on les rattache aux principaux paradigmes sources qui les inspirent. On découvre alors une très forte homologie de construction de ces théories à l'intérieur de chacun des quatre principaux paradigmes qui sont nés au cours du XXe siècle: fonctionnalisme (1920), habitus culturel (1960), ethnométhodo-logie (1965) et individualisme méthodologique (1980). Parce que plusieurs de ces paradigmes, parfois contradictoires, sont souvent présents dans des séquences de travail social, leur mise à jour est essentielle pour comprendre les conséquences très concrètes des actes les plus quotidiens du travail social.

Le culte des apparences est prégnant dans nos sociétés. La question de la discrimination à raison de l'apparence physique (poids, taille, attractivité générale, tenue vestimentaire, coiffure, allure générale, hygiène, piercings ou de tatouages, ...) ou le lookisme, dans l'entreprise répond à un problème à la fois juridique social, éthique et psychologique et de marketing, à l'envergure historico-globale. Les stéréotypes se traduisent indéniablement dans le marché du travail (notamment aux niveaux du recrutement, la rémunération, la promotion et le licenciement). Un chef d'entreprise a-t-il le droit de ne recruter que des personnes grandes et minces, d'interdire les piercings ou les survêtements au travail, ou de licencier une femme parce qu'elle est beaucoup trop séduisante? Le cas échéant, pour quels métiers et dans quels cas spécifiques? Devrait-on rendre prohiber juridiquement le lookisme ? Dans quelle mesure les lois et la jurisprudence peuvent-elles réaliser un équilibre entre les droits et libertés en cause? Cette thèse mettra en exergue (i) les lois contre la discrimination aux niveau international, européen, français et américain (fédéral, étatique et municipal), (ii) les obstacles majeurs à une prohibition juridique anti-lookisme (difficulté de preuve, subjectivité, absence d'une catégorie bien définie, contre-arguments des chefs d'entreprise...), et (iii) la réponse des jurisprudences américaine et française à ce phénomène et (iv) tentera de concevoir une loi idéale, mettant en équilibre les droits et intérêts en jeu. Une question surgit alors : le droit à lui seul est-il suffisant? La société change-t-elle les lois ou les lois changent-elles la société?
The obsession with looks is predominant in our societies. The question of looks-based (weight, height, general attractiveness, attire, hair style, hygiene, piercings or tattoos, .. ) discrimination or lookism in the workplace is a multi-disciplinary question in relation to legal, social, ethical psychological, and business-related aspects, having a global and historical impact. Stereotypes are directly reflected in the job market (mainly in recruitment, salaries, promotion and firing). Has an employer the right to only hire tall and thin woman, to prohibit piercing or jogging or even (fire a woman for being too 'attractive'? In which cases and jobs? Should we legally prohibit lookism? How can the law and case law create a balance between the rights and liberties at stake? This thesis will shed the light on (i) the international, European, French and American (federal, sta1 and local) legal framework; (ii) major obstacles to a lookism-prohibition (difficulty of proof subjectivity, absence of a defined legal category; the employers' counter-arguments, ...), (iii) the reactions of American and French case law; and (iv) will conceive an ideal law, in balance between the rights and interests at hand. One question arises : is the law sufficient by itself? Does society changes the laws or is it the other way around?

Le terrain de recherche de cette étude est une association caritative américaine, baptisée Dress for Success, qui prend en charge des femmes des milieux défavorisés, principalement issues des minorités (ethniques) et immigrantes, en leur distribuant gracieusement des vêtements récupérés auprès des milieux d’affaires, en tant que sponsors et partenaires, pour leur permettre de s’insérer professionnellement. Dans le cadre d’une politique de Workfare mise en place par le gouvernement Clinton, Dress for Success prétend pallier au manque supposé de savoir-être professionnel de ces femmes en majorité afro américaines et hispaniques. Derrière les conseils liés à l’hygiène corporelle et à la présentation dispensés par des bénévoles majoritairement blanches issues de milieux favorisés se profile une entreprise de normalisation de la race, de la classe et du genre en transmettant un modèle de réussite sociale : blanc, middle class et masculin
The fieldwork of this research is a non-profit American organization called Dress for Success, which provides for low income women from minority or immigrant backgrounds, recycling clothing from the Corporate sector in order to help them get work and achieve self-sufficiency (by helping them make a successful transition into the economic mainstream). Within the Workfare program set up by the Clinton government, Dress for Success presumes to overcome the so-called lack of professional know-how of women, mainly African American and Hispanic. Behind advice on bodily hygiene and appearance, provided mostly by white female volunteers, emerges a standardized and gendered model of social success

Alors qu'ils demeurent des foyers importants de la pratique des femmes, les sports à vocation esthétique font l'objet de très peu d'enquêtes en sociologie. Leur intérêt réside dans le fait qu'ils se distinguent des activités sportives « ordinaires », en ce qu'ils entretiennent une proximité forte avec les pratiques culturelles et artistiques (Mennesson et Julhe, 2012). Ce faisant, l'apparence physique constitue une dimension centrale du processus de socialisation engagé par ces pratiquant·es et des évaluations formulées par les juges de ces disciplines. Ainsi, la thèse se centre sur la question des « possibles corporels » (Schotté, 2016) offerts aux pratiquant·es ainsi qu'aux juges, qui s'expriment via leur notation des performances.Menée sur deux terrains sportifs, à savoir le twirling bâton et la gymnastique rythmique, qui entretiennent une proximité forte sur les plans moteur et réglementaire, l'enquête ethnographique met au jour des configurations différenciées des modèles de genre (Connell et Messershmidt, 2015) promus au sein des deux disciplines, qui s'expliquent à la fois par un décalage dans leur recrutement social et sexué et dans leur degré d'institutionnalisation. Si certain·es entraîneur·es et juges tentent de s'affranchir des normes esthétiques et de genre en vigueur dans ces espaces, elles et ils ne parviennent finalement jamais à renverser l'ordre de genre hétérosexuel établi. Dès lors, ce travail permet de mettre au jour « les habits neufs de la domination masculine » (De Singly, 1993) dans des espaces historiquement appréhendés comme des voies d'empowerment pour les femmes
Although they remain important areas of practice for women, aesthetic sports are the subject of very few sociological studies. Their interest lies in the fact that they differ from "ordinary" sporting activities, in that they maintain a strong proximity to cultural and artistic practices (Mennesson and Julhe, 2012). Physical appearance constitutes a central dimension of the practitioners' socialization, as well as of the judges' evaluations in these disciplines. Thus, the thesis focuses on the question of "bodily possibilities" (Schotté, 2016) offered to practitioners and judges, as expressed through their performance ratings.The ethnographic study has been carried out in two sports fields - twirling baton and rhythmic gymnastics - which are very similar in terms of motor and regulatory aspects. However, the two disciplines promote differentiated configurations of models of gender (Connell and Messershmidt, 2015). This can be explained by a discrepancy in their social and gendered recruitment and by a differentiated degree of institutionalization. While some coaches and judges attempt to emancipate from these spaces' aesthetic and gender norms, they never succeed in overturning the established heterosexual gender order. In this way, our work brings to light "the new clothes of male domination" (De Singly, 1993) in spaces historically apprehended as paths to empowerment for women