Dissertations / Theses on the topic 'Design vêtement'

Le design et le bien aller d’un vêtement joue un rôle majeur pour l’industrie du textile-habillement. Actuellement, il apparait trois inconvénients majeurs dans le processus de création et d’évaluation d’un vêtement : il est très coûteux en temps pour une efficacité moindre, il est subordonné à l’expérience des designers et modélistes, il n’est pas adapté au e-commerce.Afin de résoudre cette problématique, trois concepts à la fois technologiques et mathématiques ont été développées. Le premier s’appuie sur l’outil GFPADT (Garment Flat and Pattern Associated design technology) permettant de créer une correspondance entre le style du vêtement choisi et la morphologie du consommateur. Le second utilise l’interactivité entre deux espaces de conception 2D et 3D intégrée à l’outil 3DIGPMT (3D Interactive Garment Pattern Making Technology). Le dernier appelé MLBGFET (Machine learning-based Garment Fit Evaluation Technology) évalue l’ajustement du vêtement par un apprentissage automatique. Finalement, nous avons fourni des solutions de conception et d'évaluation de vêtements basées sur la connaissance en intégrant ces trois concepts basés sur des technologies clés pour résoudre certains problèmes de conception et de production de vêtements dans les entreprises de mode
Fashion design and fit evaluation play a very important role in the clothing industry. Garment style and fit directly determine whether a customer buys the garment or not. In order to develop a fit garment, designers and pattern makers should adjust style and pattern many times until the satisfaction of their customers. Currently, the traditional fashion design and fit evaluation have three main shortcomings: 1) very time-consuming and low efficiency, 2) requiring experienced designers, and 3) not suitable for garment e-shopping. In my Ph.D. thesis, we propose three key technologies to improve the current design processes in the clothing industry. The first one is the Garment Flat and Pattern Associated design technology (GFPADT). The second one is the 3D interactive garment pattern making technology (3DIGPMT). The last one is the Machine learning-based Garment Fit Evaluation technology (MLBGFET). Finally, we provide a number of knowledge-based garment design and fit evaluation solutions (processes) by combining the proposed three key technologies to deal with garment design and production issues of fashions companies

La mode, qui était l'apanage des élites, est devenue aujourd'hui un phénomène de masse et un objet de consommation pour tous. Elle devient désormais multidimensionnelle et multinationale en matière de création et marketing, production, distribution, communication et consommation. Cette recherche, une tentative ambitieuse de l'histoire de la mode sur les échanges franco-japonais, met accent sur l'élan du prêt-à-porter qui a marqué un tournant dans l'histoire de la mode et son « inter-culturalité ». Le vêtement occidental arrive au Japon au XVI e siècle et se généralise pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Au cours de son développement, c'est l'industrie textile, des écoles spécialisées et de la distribution qui ont joué un rôle décisif dans la diffusion et la fixation du concept japonais de la mode. Or, la véritable rencontre s'opère lorsque l'industrie française de la mode éprouve l'évolution immanente: la haute couture cède la place centrale au prêt-à-porter. C'est dans ce contexte que les échanges franco-japonais se multiplient; varient et se densifient. Dans une deuxième phase de l'histoire des designers japonais, les « DC Brands », un phénomène propre au Japon, prennent leur essor. Certains d'entre eux animent la scène de la mode parisienne, et le marché japonais est devenu primordial pour la mode française. Les effets exercés par l'évolution propre de la mode parisienne dans la conceptualisation de la mode au Japon, ainsi que dans le processus de sa diffusion dans la société japonaise, demeure l'un des facteurs de l'avènement de la mode japonaise, qui, à son tour, influence la mode d'aujourd'hui
Fashion, which was the prerogative of the privileged ciass, is now a mass phenomenon and an object of consumption for everyone. It becomes multidimensional and multinational in terms of creation, marketing, production, distribution, communication and consumption. This research, an ambitious attempt in the fashion history on the French-Japanese relationships, puts emphasis, on the rise of the "prêt-à-porter" which marked a turning point in the fashion history on one hand and on its "intercultural" characteristic on the other hand. Western clothing advent in Japan in 16th century and spreads during and after the World War Il. During its development, the textile industry, specialized schools and distributors had played a role in diffusion and settlement of the Japanese concept of fashion. Then, French fashion industry is faced with its immanent evolution: the ready-to-wear takes the central place of the haute couture. And in this context, the French-Japanese relationships multiply, diversify and grow to be denser. In a second phase of the history of Japanese designers, the movement of "DC Brands', a particular phenomenon in Japan, make great progress. Some of them animate the Parisian fashion scene, while Japan became an important market for the French fashion. The Influence of the circumstance of Parisian fashion on the conceptualization of fashion in Japan and the process of its diffusion in Japanese society remains a factor in the advent of the fashion peculiar to Japan, which, in its turn, affects the fashion today

Basée sur une enquête de terrain à Manhattan, cette thèse appréhende le design en tant qu’arène transnationale de formation de la différence à partir de l’analyse des expériences, des pratiques créatives et de la production des designers de mode sino-américains nés en Asie orientale. Elle scrute les objets vestimentaires créés par un groupe de designers indépendants de la diaspora chinoise pour expliquer les cohérences et les dissonances des logiques identitaires et des processus mnémoniques qui influent sur leurs performances subjectivantes. Les récits de vie des designers et le contexte historique et social qui conditionne leurs parcours biographiques et artistiques sont examinés dans la première partie de l’essai. La seconde partie porte sur l’analyse comparative des traits stylistiques singularisants d’artefacts qui composent une sélection de collections de prêt-à-porter, selon la méthode des degrés du fait de Leroi-Gourhan. Les itinéraires sociaux hétérogènes de vêtements en circulation au moment de l’enquête à travers les réseaux commerciaux et médiatiques qui orientent leurs trajectoires de marchandises sont interrogés dans la troisème partie de la thèse. L’étude se poursuit par l’investigation des modes d’incorporation de la dynamique des innovations conçues par les designers diasporiques dans les styles de vie, les conduites sensori-motrices, les attitudes corporelles et les apparences des consommateurs. L’exploration des mécanismes par lesquels le capitalisme global opère sur les identités, les imaginaires, les objets, les techniques du corps et les techniques de soi des sujets met en lumière l’émergence de nouveaux “cosmopolitismes vernaculaires” associés à la conception, à la diffusion et au port du vêtement de mode contemporain
Based on a fieldwork in Manhattan, the dissertation deals with design as a transnational arena for the formation of otherness through the analysis of the experiences, the creative practices and the production of Chinese-American fashion designers born in Eastern Asia. It scrutinizes the creative work of a group of independant designers from the Chinese diaspora to explain the coherences and the dissonances of the identity logics and the mnemonic processes which impact their subjective performances. The designers’ life stories and the historical and social context which determines their biographical and artistic pathways are examined in the first part of the dissertation.The second part addresses the comparative analysis of the stylistic distinguishing features of the artefacts which make up a selection of ready-to-wear collections, according to Leroi-Gourhan’s “fact degrees” method. The heterogeneous social routes of clothing items in circulation at the time of the inquiry through the commercial and media nets which drive their trajectories as commodities are questioned in the third part of the dissertation. The essay also investigates the modes of incorporation of the innovations fashioned by the diasporic designers in the lifestyles, the sensorial and motor behaviours, the bodily conducts and the appearances of the consumers. The exploration of the mecanisms through which global capitalism operates on the subjects’ identities, imaginaries, objects, bodily techniques and “technologies of the self” sheds light on the emergence of new “vernacular cosmopolitanisms” associated to the design, the dissemination and the display of contemporary dress

Aujourd’hui, nous connaissons principalement deux techniques de création et de réalisation vestimentaire : le sur-mesure et le prêt-à-porter. Celles-ci sont habituellement opposées. Si l’on compare ces deux modèles de conception vestimentaire, on constate que : pour le prêt-à-porter, l’individu doit appartenir à une taille et s’y adapter, alors qu’en sur-mesure, c’est le vêtement qui s’adapte à la personne. La présente recherche étudie ces différentes approches afin de les faire converger vers de nouveaux systèmes de création et réalisation vestimentaire qui prennent la forme d’un nouveau paradigme : le « prêt-à-mesure ». Dans la conception prêt-à-porter, le vêtement peut-être considéré comme un produit consommable alors qu’avec le sur-mesure, le vêtement acquiert un statut particulier de par son rapport avec la main de celui qui l’a conçu/fabriqué. Le prêt-à-mesure tend vers ce statut de vêtement-objet en lien avec le corps de celui qui le porte. Le paradigme de la conception en prêt-à-mesure concilie les avantages des deux approches : la rapidité d’obtention du prêtà- porter et le caractère unique et spécifique du vêtement en sur-mesure. Ce travail est abordé en recherche par le faire, une recherche par le design. C'est-à-dire une recherche par l’action qui revendique des résultats liés à la pratique, telle l’obtention d’un vêtement, mais aussi des résultats en recherche. Ces résultats se discutent et se positionnent dans des champs disciplinaires, précisant certaines zones d’ignorance, souvent aux limites de chacune des disciplines scientifiques qui cernent ce sujet de création/conception et réalisation vestimentaire. Le système de mode qui culmine dans la Fast Fashion définit le contexte dans lequel s’est inscrite cette recherche et à partir duquel se déploient trois principales expérimentations, Tricotissage, Accessoire connecté type EEG et Collection vestimentaire « Lignes Noires ». Ainsi, cette recherche « par la pratique » regroupe le projet de création et réalisation vestimentaire en prêt-à-mesure et son lot d’actions et de résultats (la table de tricotissage, véritable Outil de création et Machine de réalisation), de savoir-faire et d’expertise, d’où naissent des questionnements aboutissant à de nouvelles connaissances interdisciplinaires rendant intelligibles les pratiques anciennes et celles proposées dans le nouveau paradigme du prêt-à-mesure
Today, we are familiar with two techniques of creation and clothing design: tailor-made and ready-to-wear. These are usually considered as opposites. If we compare the two models of clothing design, we come to the conclusion that: with ready-to-wear, the individual must belong to a size and adapt to it, whereas in custom-made clothing, the object is adapted to the person. This research aims to study these different approaches in order to converge them towards new systems of creation and production of clothing that take the form of a new paradigm: “ready-to-measure”. In ready-to-wear design, clothing can be considered as a consumable product, whereas with custom-made clothing, it acquires a special status because of its relationship with the hand of the person who designed/manufactured it. “Ready-to-measure” seeks this status of clothing object in connection with the body of the one who wears it. With the paradigm of the ready-to-measure, the advantages of both approaches are reconciled: the speed of obtaining ready-to-wear garments and the unique and specific character of tailor-made clothing. I work with a research by practice approach and research by design approach. Action research claims results related to practice, in this case the crafting of clothing, but also research results, which are discussed and positioned in disciplinary fields, specifying certain zones of ignorance, often at the boundaries of each of the scientific disciplines that identify our subject of creation/ conception and clothing production. The fashion system culminating in Fast Fashion defines the context in which this research was carried out and from which three main forms of experimentation are deployed: “Tricotissage” (knitting-weaving), Connected accessories such as EEGs and Clothing collections “Lignes noires”. Thus qualified research “through practice” includes the ready-to-measure creation and production project and its share of actions and results, such as the “knitting-weaving table” (a real creative tool and production machine), know-how and expertise, from which questions are born that lead in their studies to new interdisciplinary knowledge that makes old practices and those we have proposed in the new ready-to-measure paradigm understandable

Après plusieurs années de travail, d'errance et d'interrogation, nous sommes en mesure d'avancer quelques éléments signifiants sur la création vestimentaire et ses acteurs, éléments qui doivent beaucoup à l'émotion et à l'observation in vivo. Nous nous sommes places à l'ombre des grands maitres de la sociologie compréhensive et tenus à une relative généralisation de nos résultats, souhaitant avoir pratiquer cette sorte de enchantement épistémologique, etc. . . , ce "laisser aller théorique", illustres par les recherches d'un M. Maffesoli ou d'un P. Tacussel. La multi dimensionnalité de notre démarche méthodologique, nous a permis de mettre à jour les énergies sociales en action au sein de la tribu multiforme des créateurs de mode. Notre réflexion de nature herméneutique nous a conduit à intégrer dans notre démarche les notions "d'unité dans la discordance" (cf T. Adorno) et de "complexité" (cf E. Morin). La praxis du créateur nous est progressivement apparue comme une action révélatrice de la réalité manifeste et latente c'est à dire de cette "centralité souterraine" qui constitue l'un des axes majeurs de la sociologie compréhensive. Notre travail peut globalement s'apparenter au "tétragramme" d'E. Morin, c'est à dire à une sorte de jeu universel mêlant ordre-désordre-interaction-organisation et dans son déroulement précis à la "spirale" décrit par l'auteur de la méthode. Notre cheminement progressif et analogique nous a permis de "fissurer" certains réseaux (attaches de presse, assistants. . . ) et de créer des interactions de nature paradoxale. Devenir un créateur de vêtements reconnu, c'est avant tout comprendre que la mode vestimentaire est un phénomène social total vécu au présent, que chacun peut être transforme par ce qu'il porte (notion de théâtralisation) et que la création vestimentaire et plus particulièrement le vêtement sont lies au sexe.

Dans un contexte économique où les concurrences internationales sont exacerbées, la customisation, ou personnalisation de masse des produits devient aujourd’hui une stratégie très importante des entreprises pour améliorer la valeur perçue de leurs produits. Cependant, les expériences des plateformes de customisations actuelles en ligne ne sont pas pleinement satisfaisantes car les choix personnalisés sont essentiellement limitées à des couleurs et à des motifs. Les dimensions sensorielles des produits, incluant en particulier l’apparence et le toucher des matières tout autant que le bien-aller du vêtement sont rarement proposés.Dans le cadre de ma thèse doctorale, nous avons proposé une plateforme de co-création, permettant aux commerçants, aux créateurs et aux clients d’acquérir conjointement une nouvelle expérience sur le développement de vêtements personnalisés à la valeur ajoutée plus élevée sans entraîner de surcoûts industriels. La construction de cette plateforme consiste en plusieurs parties. Tout à bord, nous avons sélectionné, par une expérience sensorielle, un logiciel de CAO en confection 3D bien adapté en termes de la qualité de rendu du vêtement virtuel. Ensuite, nous avons proposé un plan d’expérience sensorielle par utilisation d’une nouvelle méthode d’apprentissage actif proposée afin d’acquérir, sans mesures physiques, les paramètres techniques de l’étoffe dans un délai très court. Cette méthode est efficace, rapide, facile à réaliser et notamment très significative pour des transactions des textiles en ligne. Puis nous avons caractérisé quantitativement la perception du vêtement virtuel par des notes numériques sur un ensemble de descripteurs sensoriels normalisés. Ces derniers concernent l’apparence et le toucher de la matière, ainsi que le fit du vêtement. Les données sensorielles ont été obtenues respectivement dans deux autres expériences sensorielles. Par apprentissage de ces données, nous avons établi deux modèles. Le premier permet de caractériser la relation entre la perception sur l’apparence et le toucher du matériau virtuel et les paramètres techniques correspondants, constituant une entrée du logiciel de CAO en confection. Le deuxième modèle permet de caractériser la relation entre la perception du fit du vêtement virtuel et les paramètres des patrons. A l'aide des deux modèles précédents, les créateurs et consommateurs peuvent ajuster les éléments initiaux de conception pour les matières et les patrons du vêtement selon leurs attentes au niveau du sensoriel
Under the exacerbated worldwide competition, the mass customization or personalization of products is now becoming an important strategy for companies to enhance the perceived value of their products. However, the current online customization experiences are not fully satisfying for consumers because the choices are mostly limited to colors and motifs. The sensory fields of products, particularly the material’s appearance and hand as well as the garment fit are barely concerned.In my PhD research project, we have proposed a new collaborative design platform. It permits merchants, designers and consumers to have a new experience during the development of highly valued personalized garments without extra industrial costs. The construction of this platform consists of several parts. At first, we have selected, through a sensory experiment, an appropriate 3D garment CAD software in terms of rending quality. Then we have proposed an active leaning-based experimental design in order to find the most appropriate values of the fabric technical parameters permitting to minimize the overall perceptual difference between real and virtual fabrics in static and dynamic scenarios. Afterwards, we have quantitatively characterized the human perception on virtual garment by using a number of normalized sensory descriptors. These descriptors involve not only the appearance and the hand of the fabric but also the garment fit. The corresponding sensory data have been collected through two sensory experiments respectively. By learning from the experimental data, two models have been established. The first model permits to characterize the relationship between the appearance and hand perception of virtual fabrics and corresponding technical parameters that constitute the inputs of the 3D garment CAD software. The second model concerns the relationship between virtual garment fit perception and the pattern design parameters. These two models constitute the main components of the collaborative design platform. Using this platform, we have realized a number of garments meeting consumer’s personalized perceptual requirements

La mass customisation a été appliquée au marché de grande consommation de vêtements depuis plus de 20 ans. Pourtant, les travaux concernés se focalisent essentiellement sur le prototypage virtuel par utilisation des outils de CAO. Le stylisme et le marketing n’ont pas été étudiés de façon systématique. Dans le cadre de ma thèse doctorale, nous proposons un système d’aide à la décision orienté vers les styles afin de fournir des conseils aux créateurs. Dans ce système, nous caractérisons, d’abord, les perceptions de créateurs et de consommateurs sur les morphotypes. Deux expériences ont été effectuées afin d’acquérir les données des experts (descripteurs sensoriels) décrivant les corps virtuels sans et avec styles de vêtements. Une autre expérience a été réalisée pour extraire les données des consommateurs sur les relations entre les thèmes (images socioculturelles souhaités) et les descripteurs sensoriels. Ensuite, ces données perceptuelles sont formalisées et analysées par utilisation des ensembles du flou, des arbres de décision, et des cartes cognitives floues. La modélisation des relations entre ces perceptions et les mensurations du corps permettent de calculer les degrés de pertinence d’un corps humain sans et avec style de vêtement par rapport à un thème spécifique. La comparaison de ces deux degrés de pertinence permet de déterminer si un nouveau style de création est faisable pour un thème donné. Le système proposé a été testé et analysé dans deux cas réels : la création des styles personnalisés et la sélection des styles pour un marché de grande consommation
Mass customization has been applied in fashion mass market for more than 20 years. However, the related work mainly focuses on application of CAD tools such as body shape modeling and garment modeling. Fashion design and fashion marketing have not been involved systematically. In fact, when developing mass customized products, we should study human perception on products, including consumer’s and design expert’s perception, and integrate it into the new process of design.In my PhD research project, we originally propose a fashion decision support system for supporting designer’s work. In this system, we first characterize and acquire fashion expert perception and consumer perception on human body shapes. Two experiments are proposed in order to acquire expert perceptual data (sensory descriptors) on naked virtual body shapes and those with garment design styles. Another experiment is carried out for acquiring consumer perceptual data on relations between fashion themes (images desired by general public) and sensory descriptors. Next, these perceptual data are formalized and analyzed using the intelligent techniques, i.e. fuzzy set theory, decision tree and fuzzy cognitive map. The complex relations between these perceptions as well as the physical measurements of body shapes are modeled, leading to compute the relevancy degrees of a naked body and a body with a garment design style to a given fashion theme. The comparison of these two relevancy degrees will permit to determine if a new design style is feasible or not for a given fashion theme. The proposed system has been tested and analyzed in two real cases: i.e. customized design and mass market selection

D'un corps à corps personnel avec ce " lieu - milieu" d'élection, une pointe maritime du "Finistère ", est né le dessein d'une collection vestimentaire suscité par un phénomène naturel et métaphorique: le Trait - Retrait de l'écume de mer. Il s'ensuit une réflexion sur la réflection de ce cadre naturel, sur cette proposition de créations. De ces liaisons "Nature / Culture", "Culture / Coutumes", "Coutumes / Costumes", émerge une structure de recherche de design vestimentaire, fondée sur l'exploration du sensible. L'habit implique une ligne vestimentaire et induit, de ce fait, un design vestimentaire traversé d'interrogations formelles, plastiques, esthétiques, technologiques, scientifiques, écologique, bioéthique, économique, etc. Assumant toutes les contraintes du design, cette création conclut cependant, à une invitation à considérer l'idée de seconde peau comme une attitude artistique indépendante du système de mode.

À la croisée des mondes de l'art, de la mode, de la sociologie, du marketing et de la veille concurrentielle, les cahiers de tendances aident les industriels à cerner les marchés de demain. Placées en amont de la chaîne de fabrication, ces prescriptions contribuent aux développements thématiques, chromatiques, linguistiques et culturels qui prennent place dans la société de consommation, et fluctuent sur l'environnement social qui en découle. Les bureaux de style, plus communément nommés agences de tendances, apparaissent à l'origine des types (ou modes) expressifs diffusés par l'image médiatique. Par l'étude du processus de conception chromatique d'une saison, on comprend tous les enjeux de la couleur au sein d'un système mercantile et globalisant ; entre apprentissage occidental et exportation globale, langue courante et langue de spécialité, type et prototype de reproduction ; enfin, classification lexico chromatique et systèmes de la couleur. Alors, pourquoi ne pas y regarder de plus près ?
In crossed worlds of art, fashion, sociology, marketing and competing day before, the Trends books help industrialists to encircle tomorrow's markets. Placed upstream production line, these regulations contribute to the cultural developments sets of themes, chromatics, linguistics and which take seat in the consumer society, and fluctuate on the social environment which results from this. The style and forecasting agency appear at the origin of the expressive types diffused by the media or the newspaper. By the study of the process of design chromatic one season, one includes/understands all the stakes of the color within a system mercantile for universalizationg, between Western training and total export, current language and language of speciality, type and prototype of reproduction ; finally, systems of the color. Then, why not look at moreover meadows ?

Cette thèse a pour objectif d'analyser et de définir une intemporalité de la mode en arts plastiques à travers mes médiums : la mode plus particulièrement, la robe. Considérant le caractère destructif temporel et la valeur d'anticipation de la mode selon W. Benjamin et le fait que la robe est la frontière mouvementée d'une femme avec l'Autre-femme selon D. Sibony, la mode semble issue d'un jeu : créer, transformer et détruire-reconstruire des images enchanteresses pour une réalité visible temporelle dans les passages du rêve. A partir de ce qui est défini comme manqué dans un vécu personnel comme processus mnémoniques ; si la mode joue le temps, élabore des images souvenir-souhait sur le corps et pour la conscience de la réalité manquée - comme le jeu de l'après sa perte inéluctable juste avant qu'elle n'arrive - ces manqués pourraient s'appliquer au domaine de la mode actuelle dans ses propres anticipations, par ses applications multiples et leurs fonctionnements dialectiques qui se rapporte ici à la robe. Ainsi la robe apporte une des réponses à la question d'un manque intentionnel du temps qui ouvre sur l'intemporel de la mode où les rêves engagent de nouveaux processus dialectiques. Pour combien de temps la mode peut-elle profiter de ces images enchantées du rêve ou de la mémoire du rêve? Comment une mode manifesterait ce moment intense [temps-dense : tendance] ? Avec la question de l'intemporel de la mode, il s'agit de construire et de multiplier le manque temporel jusqu'à l'atemporalité de ce manque dans une mise en scène élargie avec les images réelles des matières, dans le procès de création de la robe, des robes et des robes costumées.

Ce projet de recherche de doctorat vise à développer un nouveau Système d’Aide à la Conception de Vêtement Personnalisé (PGDSS en Anglais) pour les personnes à morphologie atypique (PWAM en Anglais). Ce système nous permet de développer rapidement des vêtements adaptés à leurs besoins fonctionnels, expressifs et esthétiques (FEA en Anglais) et à leurs morphologies atypiques. Afin de réaliser le PGDSS proposé, deux sous-systèmes sont développés: un Système de Recommandation de Mode Personnalisée (PFRS en Anglais) et une Plate-Forme Virtuelle de Prototypage de Vêtement 3D/2D (VGPP en Anglais). Le PFRS est conçu pour sélectionner les solutions de vêtement personnalisées les plus pertinentes en termes de couleur, de tissu et de style, tandis que le VGPP permet de créer rapidement des vêtements virtuels en fonction de leurs critères de conception (profils de produits), de les ajuster ensuite. Le PGDSS proposé peut être entièrement utilisé en ligne, il est alors connecté à une plate-forme E-commerce de vêtement. Mais il peut aussi être connecté à un système de fabrication de vêtements automatique hors ligne.Les facteurs de conception pour les vêtements personnalisés ont été identifiés et analysés dans ma recherche de doctorat. Les nouveaux produits générés par le système proposé répondront aux exigences et aux fonctions spécifiques imposées par les personnes à morphologie atypique en termes d'ergonomie, de biophysique, de psychologie, d'esthétique, de confort et de commodité. Le système proposé est capable d'offrir des designs à forte personnalisation à un faible coût pour un marché de vêtement dont la demande est en hausse. Ce qui fait la distinction avoir les produits existants du marché est que nous prenons en compte l’ensemble des exigences de ce type de consommateur par un produit entièrement personnalisé
This PhD research project aims at developing a new Personalized Garment Design Support System (PGDSS) for People with Atypical Morphology (PWAM). This system enables to quickly develop garments adapted to their special Functional, Expressive and Aesthetic (FEA) needs and atypical morphologies. In order to realize the proposed PGDSS, two subsystems are developed: the Personalized Fashion Recommendation System (PFRS) and Virtual 3D-to-2D Garment Prototyping Platform (VGPP). The PFRS is developed for selecting the most relevant personalized garment design solutions in terms of color, fabric and style, while the VGPP enables designers to quickly create virtual garments according to their design criteria (product profiles) and visualize them in order to adjust design parameters. The proposed PGDSS can be fully used online. It can be further connected to a garment e-shopping platform or an offline automatic garment manufacturing system.The design factors for personalized garments have been identified and analyzed in my PhD research. The new products generated by the proposed system will meet the specific demands and functions imposed by people with atypical morphology in terms of ergonomics, biophysics, psychology, aesthetics, comfort and convenience. The proposed system is able to offer more personalized designs at low-cost level for highly customized garment market

Après un état de l’art sur l’ensemble des fluxmètres thermiques existants, il a été mis en évidence qu’aucun n’est capable d’analyser le couplage des transferts thermiques et hydriques à cause de leurs imperméabilités. De plus leur semi rigidité les contraint à être utilisés sur des surfaces planes et statiques. Ainsi, l’objectif de cette étude est d’élaborer un fluxmètre thermique à gradient tangentiel de température à paroi auxiliaire textile (ou fluxmètre thermique textile). Grâce à sa porosité et souplesse, ce fluxmètre thermique textile est capable de mesurer le couplage des transferts thermiques et hydriques avec une perturbation minimale et également d’épouser des formes gauches et déformables. Trois procédés ont été utilisé pour la production des fluxmètres thermiques textiles : une thermopile a été réalisée avec la technologie des électrodes plaquées avec deux méthodes différentes, à savoir additive ou soustractive, et celui-ci a été inséré dans la paroi auxiliaire textile pendant le tissage de cette paroi avec deux orientations différents, à savoir en chaine ou en trame. De plus, l’influence de la paroi auxiliaire textile sur la performance du fluxmètre thermique textile a été étudiée. Deux matériaux différents, à savoir un hydrophile et un hydrophobe, et deux armures différentes, à savoir l’une avec des aspérités et l’autre avec une surface lisse, ont été comparés. Parmi tous les fluxmètres thermiques textiles et références, le fluxmètre thermique conçu avec un matériau hydrophile et une surface lisse donne une sensibilité plus importante. Celle-ci peut être expliquée par sa résistance thermique élevée et son contact optimisé avec la surface de mesure. Il a été observé que le fluxmètre thermique textile avec un matériau hydrophobe est moins influencé par la mesure du couplage des transferts
After a state of the art on existing heat fluxmeters, it has been demonstrated that they aren’t able to measure the coupling between heat and mass transfers because of their impermeability. Moreover, they can be used just for flat and static surfaces because of their semi rigidity. Thus, the objective of this study is to develop a heat flow meter tangential temperature gradient with a textile auxiliary wall (textile heat fluxmeter). It is able to measure the coupling between heat and mass transfers with a minimum perturbation and it can be used for complex surfaces due to its porosity and flexibility. Three different processes were used to develop textile heat fluxmeters: a thermopile was realized with electroplating technology with two different methods, i.e. additive or subtractive, and it was inserted into the textile auxiliary wall during the weaving process with two different orientations, i.e. weft and warp. Moreover, the influence of the textile auxiliary wall on the textile heat fluxmeters’ performance was studied. Two different materials, i.e. a hydrophilic and a hydrophobic, and two different weaving structures, i.e. with a rough surface and with a flat surface, were compared. Among all the textile and reference heat fluxmeters, the textile heat fluxmeter with hydrophilic material and flat surface gives the highest sensitivity. This can be explained by its higher thermal resistance and optimized contact with the measuring unite. It was observed that the textile heat fluxmeter with hydrophobic material is less influenced by the measurement of the coupling between heat and mass transfers: its behavior is less modified by humidity

Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2001-2002
Les moyens technologiques ont suscité différents phénomènes qui ont eu une influence sur la pratique de l’illustration de mode. Le vêtement est défini comme langage indiquant comment il tient un rôle déterminant dans un discours social, comme une véritable carte d’identité. Sortis de leur contexte le vêtement et l’art contemporain ont des pluralités et des singularités qui les font se rapprocher et se nourrir mutuellement. Le vêtement questionné dans un milieu de mode organisé nous fait mieux comprendre le rôle de l’illustrateur de mode. L’histoire de l’illustration de mode nous explique la réciprocité de l’art et de la mode comme facteur d’évolution, à tel point qu’aujourd’hui ces genres se nourrissent mutuellement. L’art donne des habits neufs à la mode, le vêtement questionne l’art dans ses sujets de prédilection : le corps, les attitudes, les comportements, les valeurs, et l’identité. Ma démarche en création vise à établir une complicité entre un discours scientifique, sociologique et artistique sur les aspects du vêtement et de la mode. Elle questionne le potentiel artistique de l’illustration de mode soustrait de sa fonction et mise en espace par l’installation dans le lieu de la galerie d’art.
Québec Université Laval, Bibliothèque 2019

Aujourd’hui, stressés par des pressions multiples du travail et de la vie quotidienne, les consommateurs aspirent résolument au bien-être. En même temps, face à la concurrence de plus en plus intensive, l’exploitation des besoins des consommateurs et le développement de nouveaux produits personnalisés à réactivité rapide et au coût réduit constituent des stratégies prioritaires pour la plupart des entreprises industrielles. Dans cette situation, la maîtrise des descripteurs sensoriels et émotionnels des produits autour de la notion du bien-être permettra de satisfaire au maximum les spécifications et la cohérence de l’image véhiculée par la marque ainsi que les attentes de plus en plus complexes issues de l’analyse du marché.Dans le but d’apporter notre contribution aux outils du « prototypage rapide » et à l’écoute des besoins industriels, ce mémoire présente les travaux de recherche sur la caractérisation des critères du bien-être des consommateurs dans le domaine textile et d’habillement, permettant de réaliser rapidement des prototypes adaptés aux leurs besoins. Une série d’outils est proposée, constituant un système d’aide à la décision, permettant aux concepteurs de sélectionner des paramètres physiques de conception pertinents, de déterminer les espaces de fonctionnement (les intervalles acceptables des paramètres physiques de conception sélectionnés), de modéliser la relation entre le bien-être et les composants de conception (toucher, style et couleur), et d’évaluer globalement la qualité des prototypes sur plusieurs niveaux d’appréciation
Today, anxious by multiple pressures of job and daily life, consumers aspire resolutely to the well-being. At the same time, with more and more intensive competition, the exploitation of consumer requirements and the development of new personalized products with quick reactivity and reduced expense constitute priority strategies for most of the industries. In this situation, the mastery of the sensory and emotional descriptors of products around the well-being will allow to satisfy at the maximum the specifications and coherence of the brand image as well as more and more complex expectation concluded by the market analysis.To contribute in the « rapid prototyping » tools and satisfy the industrial requirements, this thesis introduces research works on the characterization of criteria of the consumers well-being in textile and apparel field, allowing to realise prototypes adapted to their requirements rapidly. A series of tools are proposed, constituting a decision support system, allowing the designers to choose appropriate physical design parameters, to determine the feasible operation setting space (the setting interval of the chosen physical design parameters), to model the relationship between well-being and design components (fabric hand, style and color), and to evaluate globally the quality of prototypes at several levels

Au cours des dernières décennies, le nombre de femmes engagées dans des tâches périlleuses dans l'armée, la police et les domaines connexes a augmenté. Elles portent toujours un gilet pare-balles conçu pour une morphologie masculine, qui a rencontré des dangers potentiels en distribuant une mauvaise protection balistique, moins adaptée à leur morphologie féminine, et donc inconfortable. Des efforts importants ont été faits pour améliorer les performances globales de ces gilets pare-balles en termes de matériaux, d'architecture de tissu et de conception de vêtements. Cependant, la conception de gilets souples qui s'adaptent à la morphologie de tout le personnel féminin pour une meilleure protection balistique et un meilleur confort semble très demandée. Dans cette thèse, une nouvelle technique de conception numérique 3D associée à des structures de tissu adaptées à une licence pour développer un gilet pare-balles adapté à la morphologie féminine. Dans le processus de conception, diverses approches ont été utilisées pour développer le modèle requis pour les gilets pare-balles sans coutures à devant souple pour les femmes. Les premières étapes ont été de développer un modèle de buste adaptatif à partir d'un mannequin de mode scanné (ayant une taille de capuche 90B) en utilisant un processus de conception 3D. Le buste adaptatif a été développé pour faciliter la création de modèles de soutien-gorge 3D ajustés pour différents volumes de buste et pour la même taille. Par la suite, un buste féminin avec des bonnets adaptatifs a été associé à la partie avant du buste du mannequin précédent afin de développer un motif de base 2D pour les premières couches du gilet pare-balles flexible en utilisant une approche d'ingénierie inverse. Comme le gilet a plusieurs couches, les autres couches ont été générés automatiquement à partir du premier motif grâce à un processus de configuration basé sur l'épaisseur de chaque couche.De plus, en raison de son excellente capacité à se déformer, les tissus de chaîne interlock 3D à base de fils para-aramide ont été conçus et fabriqués pour s'adapter à la morphologie féminine grâce à un processus de mise en forme 3D. De plus, des solutions de protection basées sur des multicouches de tissu 2D et différentes structures de tissu de chaîne de verrouillage 3D ont été caractérisées par divers tests mécaniques et testées avec un impact balistique au niveau IIIA de la norme NIJ 0101.06. Sur la base de ces résultats, les solutions de protection basées sur des tissus 2D multicouches ont absorbé plus d'énergie d'impact que les premières solutions de tissu de chaîne O-L 3D interlock basées sur des fils para-aramide. Une nouvelle approche de la conception et de la fabrication des tissus de chaîne interlock 3D a ensuite été initiée pour réorganiser en interne les différentes relations entre les fils de chaîne utilisés au sein de la structure. Ces nouveaux tests d'impact effectués sur un tissu de chaîne interlock 3D, ayant une proportion de 66,7% de fils de chaîne de liaison et 33,3% de fils de chaîne de renforcement, ont révélé des valeurs de traumatisme mesurées en plastiline et une capacité d'absorption d'énergie plus élevée avec un minimum nombre de pénétrations de couches par rapport à la solution de protection multicouche de tissu 2D. La capacité de mise en forme des tissus de la chaîne de verrouillage 3D par un poinçon hémisphérique est fortement influencée par les relations de permutation entre les fils de la chaîne de liaison et de renforcement. En conclusion, au terme de ces différents travaux de recherche, une structure de tissu de chaîne interlock 3D a été optimisée pour s'adapter à la fois aux contours féminins et pour avoir de meilleures performances à l'impact balistique que la solution basée sur des tissus multicouches 2D
The number of women participation in different perilous tasks including law enforcement and related fields shows an increment. However, they are still forced to wear either small-sized man’s body armour or traditionally designed women-based armour system during fieldwork. This ultimately puts them in danger by bringing poor ballistic impact protection, bad fitness as well as less comfort. This thesis proposed a novel 3D designing (CAD) technique for generating patterns for seamless women body armour. Besides, an appropriate textile (3D woven) fabric structures were engineered and optimised to accommodate the design for better performances. In the design process, various approaches have been utilised to develop the required pattern systems for women's seamless frontal soft body armour. The first steps devised new techniques to model the adaptive bust on a 3D virtual mannequin (having 90B cup size) using the 3D design process. Later, an adaptive bust cup was associated with other frontal parts of 3D women virtual mannequin to develop a 2D block pattern for first layers of women seamless soft body armour panel using reverse engineering approach. Even though such approach supports to attain the required bust volume through dart eliminations, however, precise generations of pattern for each successive panel layer were very important. Thus, a systematic 3D design approach through parametrisation process based on each layer's thickness was applied to generate block patterns for each successive armour panel’s layer. Experimental work revealed that such a 3D design approach and its manufacturing system were found precise to generate the different multi-layer panel’s pattern for developing seamless women's soft body armour. Besides, due to its excellent moulding ability, 3D warp interlock p-aramid fabrics based on various parameters including warp yarn interchange ratios were designed and manufactured to accommodate the proposed design through a dome-formation (moulding) process. The developed 3D warp interlock and its corresponding traditional 2D plain weave p-aramid fabric were characterised against mechanical behaviour and ballistic impact performance (NIJ-standard Level IIIA).The result shows that Based on the result, 3D warp interlock fabrics made with equal or a higher interchange ratio of binding: stuffer warp yarn inside the 3D fabric, i.e. 66.7% binding and 33.3% stuffer warp yarns revealed much lower back face signature values and higher energy absorbing capability with minimum number panels layer penetrations compared with its corresponding 2D plain weave and other 3D warp interlock fabric variants. The moulding behaviour and its recovery values of the 3D warp interlock fabrics toward hemispherical punching were also greatly affected by the binding-stuffer warp yarns interchange ratio inside the 3D warp interlock fabric variants. A perform with an optimised proportions of stuffer and binding warp yarns ratio revealed better drawing-in and in-plane shear values than other preforms. In conclusion, it was also possible to achieve the 3D warp interlock structure which could both accommodate the women's body contour with better ballistic impact performances compare to the conventional 2D plain woven fabrics

Malgré les progrès technologiques modernes, l'industrie du vêtement est toujours ancrée dans une approche traditionnelle en 2D et en 3D lors d’essayage virtuel. La question fondamentale de l’accessibilité aux données morphologiques du consommateur en ligne n'a toujours pas été résolue de manière appropriée. De plus, l’interactivité et le relationnel entre le corps humain et le vêtement ne sont pas suffisamment explorés pour atteindre une performance satisfaisante lors de l'essayage du vêtement en ligne. Mes travaux de recherche ont donc pour objectif de combler ces lacunes en proposant une plate-forme numérique intégrant à la fois la connaissance des experts du secteur de l’habillement (ajustement et confort), et les retours sensoriels des clients (au porté du produit) en misant en place une nouvelle stratégie de conception de vêtement en 3D afin de calculer et d’ajuster les valeurs de l’aisance 3D de celui-ci, comme les points clefs lors de la perception et la satisfaction du produit par le client. C’est à partir d’une méthode de classification supervisée associée à un descripteur de forme 2D que nous avons retrouvé le morphotype du client en 3D avec son avatar. Cette relation complexe entre la reconnaissance du corps porteurs et la conception de vêtements 3D approprié dans essayage virtuel a été testée et analysée dans le cadre de ce projet pour bâtir une solution de conception adaptée à un environnement à distance. À cette fin, nous avons présenté les principes de la modélisation du vêtement directement adaptés à la morphologie du porteur afin de couvrir toute la gamme de formes et de mesures corporelles
Despite modern technological progresses, the apparel industry is still anchored in the traditional 2D-to-3D design approach. Additionally, the aspects of the relation between human body and garment are not sufficiently explored in order to provide satisfactory performance of virtual try-on in the aspects of providing not only right fit and comfort to the customer but also avoiding returns to the retailer. However the main aspect is a lack of appropriately resolved issue of consumers’ body recognition in an online environment and proper 3D design methodology for individual client. In my PhD research, we challenge those gaps by proposing a foundation of a digital and knowledge-based platform for garment design and fit and comfort evaluation by integrating customers' and experts’ knowledge with the design parameters. By building a new 3D design strategy, we proposed an original method to calculate and adjust the 3D ease allowance values, which constitutes the key issues of satisfaction perception. Our 3D design method is linked to the consumer’s virtual representation, which come from a new pattern recognition method permitting to identify individual morphology from a single web-camera. It was experimentally shown that using the supervised method to create 2D shape descriptors enables to detect wearers’ morphotypes for a target population. The complex relationship between wearers’ body recognition, 3D garment design and garment fitting in virtual try-on has been tested and analyzed in the scope of this research project to build a suitable design solution applied to the remote environment

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdorales, 2015-2016
Le texte qui suit fait état des recherches et explorations réalisées dans le cadre du programme de maîtrise en arts visuels. Il trace le développement d’une pensée émergeant d’un dialogue entre mon processus de création, les travaux réalisés et certains concepts et idées liés tant au discours philosophique, artistique, qu’au domaine de l’architecture et de la mode. Ce discours reflète les différentes dimensions actuelles de ma pratique, leurs modulations et ouvertures, afin de motiver un corpus matérialisant un usage non normé des patrons de couturière. Constitués de dessins et d’assemblages, les travaux présentés découlent d’une démarche exploratoire caractérisée par un travail de déconstruction, d’hybridation et de réagencement des patrons et de ses codes, donnant lieu à une reconfiguration de l’organisation et de la structure du vêtement. Appréhendé comme doublure, le vêtement se présente comme un objet ouvert et indéterminé qui, troublant à la fois les modèles identitaires et l’organisation du corps usuels, invite à bâtir de nouvelles façons de percevoir le sujet.

Depuis l'ouverture économique de la Chine dans les années 1980, le pays n'a eu de cesse de rattraper son retard. L'industrie de la confection a gagné en importance, puis le « made in China » s'est transformé en stratégie de « Designed in China ». Le contexte et les étapes décisives de ce processus sont analysés d'un point de vue historique ainsi que les conséquences, les facteurs d'influence et les freins. L'hypothèse avancée est que le Japon a participé à cette évolution, et de façon différente des pays occidentaux du fait de sa proximité géographique et culturelle, et de son expérience de pionnier dans le lancement d'une mode d'origine asiatique dans les années 1970-80. La première partie présente les échanges triangulaires entre le Japon, la Chine et l'Occident depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. La deuxième partie analyse les tournants et les étapes du « système de mode » naissant en Chine après 1978 selon la chaine de valeur du textile-habillement, dans la production, la distribution, et la communication, au travers de monographies d'entreprises. Ce système comprend des acteurs privés et publics, des instituts de formation, des associations professionnelles. La troisième partie place la mode chinoise dans le contexte des industries créatives. La recherche met en lumière que les transferts du Japon vers la Chine se sont dématérialisés et que le potentiel de développement d'une mode chinoise originale est important. Néanmoins la difficulté d'émergence d'un système de mode créatif en Chine continentale s'explique par des raisons historiques et culturelles, par l'interventionnisme de l'État, et par le manque de recours au patrimoine culturel local
Following the 1980's economic opening in China, the emergence of the apparel and fashion industry has gained momentum. This research aims at analyzing the environment and the steps that led China to shift from a "Made in China" to a "Designed in China" strategy, and understanding the consequences, the factors of influence and obstacles it encountered. Our hypothesis is that Japan took part in this phenomenon, though differently from western countries due to its geographic and cultural proximity, as well as to its experience as a pioneer in the launch of an original asian fashion in the 1970s and 1980s. The first part presents the triangular exchanges between Japan, China and the West since the second half of the 19th century. The second part analyzes the turning points and the steps leading to the burgeoning Chinese "fashion system" after 1978 in the textile and clothing value chain, focusing on production, distribution and communication aspects, and on major companies' history. This system includes private and public actors training institutes, and professional associations. The third part considers Chinese fashion as a creative industry. The research highlights that transfers from Japan to China have become intangible and that the potential of the development of an original Chinese fashion is undeniable. Nevertheless the difficulty for a creative fashion system to emerge in mainland China can find its roots in historical and cultural factors, in the control of the State and in the lack of reference to local cultural heritage

Le développement de plusieurs formes de médiation entre textile et mode sur un siècle et demi est une des sources méconnues du succès de la mode puis du prêt-à-porter en France. A compter de 1825 un dessinateur vosgien, Jean Claude, s'installe à Paris d'où il réalise des propositions de croquis pour le compte de ses clients de Sainte-Marie-aux-Mines. Il leur envoie aussi des échantillons des nouveautés qu'il identifie à Paris. En 1834 l'échantillonnage devient son activité. Installé dans le quartier du Sentier à Paris Jean Claude développe son activité vers les industriels, mais aussi à compter de 1855 les écoles (Roubaix) et les associations de dessinateurs (Mulhouse). Médaillé à l'Exposition Universelle de 1878 à Paris sa réussite ne laisse pas indifférente une concurrence qui s'étoffe : l'échantillonnage médiatise les nouveautés de la mode vis à vis des professionnels du textile et France et à l'étranger. A partir de 1920 la présence accrue des grands magasins new-yorkais à Paris fait émerger un nouveau métier: le stylisme. Des « bureaus of stylists » sont créés au sein des départements d'achats des grands magasins new-yorkais installés à Paris. C'est aussi le début d'une histoire de la mode en conversation entre Paris et New York. Après la Seconde Guerre mondiale l'influence américaine par le biais de la presse féminine et des missions de productivité facilite l'essor de stylistes femmes à Paris contemporain de la diffusion du prêt-à-porter. A la fin des années 1950 un premier bureau de style est créé et trois autres dans les années 1960. Les bureaux de style acquièrent une influence croissante confirmant ainsi le rôle de la médiation dans l'élaboration de la mode
The development of several forms of mediation between textile and fashion over a century and a haIf is a little-known sources of success of fashion and ready-to-wear in France. As of 1825 a designer from the Vosges mountains, Jean Claude, moved to Paris where he made sketches of proposals on behalf of its clients in Sainte-Marie-aux-Mines. He also sends samples of novelties that he identifies in Paris. In 1834 sampling becomes its activity. Established in the Sentier district in Paris, Jean Claude develops its activities toward industrials and from 1855 to schools (Roubaix) and associations of designers (Mulhouse). With a medal at the Exposition Universelle of 1878 in Paris Jean Claude's success bolsters new competition: sampling mediates the latest fashion trends towards professional textile in France and abroad. From 1920 the increased presence in Paris of buyers' offices for the department stores from New York drives the emergence of a new profession: the styling within the brand new 'bureaus of stylists ". It is also the beginning of a history in conversation between Paris and New York in the fashion world. After World War II American influence through women's magazines and productivity missions facilitates the development of women designers in Paris. In the late 1950s a first bureau of stylist is created and three others in the 1960s. Bureaus of stylist gain increasing influence thus confirming the role of mediation in the development of fashion

La génération de motifs esthétiques assistée par ordinateur est un domaine prometteur pour la conception de vêtements (personnalisation de masse, etc.). Dans ce contexte, les techniques de réalité virtuelle (RV) et de réalité mixte (RM) sont très pertinentes pour la visualisation de vêtements sur lesquels sont appliqués les motifs générés. Ces techniques offrent aussi de nouvelles opportunités pour l'interaction 3D avec les mannequins virtuels en situation statique ou dynamique (défilé virtuel). La contribution du travail présenté dans ce mémoire est multiple et implique trois étapes complémentaires : (1) l'identification et le développement de modèles mathématiques exhibant des potentialités pour la génération automatique de motifs complexes ayant des propriétés esthétiques; (2) l'implémentation de ces modèles mathématiques et l'exploration assistée par ordinateur de leur potentialités; (3) l'intégration de ces modèles dans une plate-forme logicielle offrant de multiples possibilités d'interaction avec les mannequins virtuels. En outre, nous proposons de nouvelles techniques d'interaction 3D pour la conception en RV et RM.

La photographie, la vidéo, l’installation et la sculpture sont des moyens d’expression qui me servent d’appui pour parvenir à mettre en relation, tant par la confrontation que par la fusion, l’art et la mode. Étant fascinée par les vêtements extravagants à caractère sculptural, je présente dans ce mémoire des artistes et des designers qui façonnent la matière sur le corps. Ceux-ci utilisent divers matériaux, afin de mettre en scène le corps, même si la matière est souvent en premier plan dans la composition visuelle. Celle-ci m’interpelle et je me questionne sur les indices esthétiques qui peuvent ressortir de cet inconfort vestimentaire. Jusqu’où le corps ne peut plus supporter la matière qu’on lui inflige, et du même coup, il est possible de s’interroger sur la limite de l’extension de la matière. Conséquemment, l’inconfort occasionne des compositions corporelles hors de mon contrôle. Ainsi, il s’agit pour moi de confronter le corps à des oeuvres textiles afin de mettre l’accent sur la gestuelle des regardeurs. Ces derniers sont invités à prendre conscience de leur propre limite corporelle d’après les intrusions matérielles dans l’espace de l’exposition. Inspirées de la robe, mes créations sont présentées par le biais de divers procédés. Mon exposition Parcours vestimentaire illustre ce que j’appelle une critique poétique et visuelle du monde de la mode afin de mettre en lumière ce que la corporéité peut ouvrir comme possibilité esthétique de par la plasticité corporelle, matérielle et virtuelle.

L'industrie mode-habillement, définie par la création et la diffusion de collections, s'appuie sur trois compétences essentielles : le design, la gestion industrielle et la commercialisation. Elle fait appel à deux grands types d'intervenants : les créateurs et les gestionnaires. Des individus aux personnalités, formations et compétences différentes et parfois en opposition. Ces individus doivent non seulement cohabiter mais aussi faire ensemble des choix stratégiques. Certaines entreprises de ce secteur sont même dirigées par une dyade créateur/gestionnaire ayant opté pour une cogestion horizontale, volontaire et permanente qui nécessite de pouvoir unir ces deux identités (Pearce et Conger, 2003). Notre recherche s'intéresse au défi que représente la cogestion créateur/gestionnaire à travers l'étude de la prise de décision (Beach, 1997; Hastie et Dawes, 2000; Weick et Sutcliffe, 2001). Nous empruntons la définition de la prise de décision de Hastie et Dawes (2001) : prendre une décision c'est choisir une action pour atteindre un but ou éviter une situation. Les membres de la dyade doivent parvenir à un équilibre et bénéficier des inévitables divergences de points de vue et querelles, idéalement constructives. Les confrontations d'idées provoquent un questionnement qui doit mener à la collaboration et en arriver à un produit réfléchi et amélioré. Dans ce contexte, notre recherche prend appui sur le modèle de résolution de conflits de Thomas qui propose des solutions pour parvenir à l'entente (1991, 1992).Nos questions de recherche portaient sur le défi de la cogestion créateur/gestionnaire. Nous avons réalisé notre étude au sein de trois entreprises de l'industrie mode-habillement dans le respect des calendriers de collections, pierres angulaires de l'industrie. Notre unité d'analyse a été la prise de décision par la dyade dans le cadre des réunions de merchandising. Pour la comprendre, il nous a paru essentiel de saisir la façon dont la dyade créateur/gestionnaire (niveau de notre analyse) négocie les choix lors des réunions de travail de merchandising (notre unité d'observation) et de connaître le point de vue des intéressés à ce sujet. Suite à cet exercice nous avons réalisé un répertoire exhaustif des quelques 324 prises de décisions observées. Notre analyse démontre que la cogestion est complexe, systémique et qu'elle évolue dans le temps. Elle peut constituer un modèle performant pour les entreprises qui mettent en marché des produits artistiques ou créatifs. Elle démontre que les dyades apprennent à travailler ensemble et qu'elles développent des approches et techniques permettant de prendre les décisions à la satisfaction de chacun des membres tout en gardant à l'esprit l'objectif ultime de l'entreprise (sa pérennité). En ce sens, la première question (La cogestion comme défi : Quelles sont les caractéristiques de cette cogestion?) permet d'exposer la complexité de la cogestion, d'identifier les caractéristiques des créateurs et des gestionnaires de même que le contexte qui circonscrit et définit les conditions dans lesquelles se prennent les décisions. La deuxième question (La cogestion comme système : Quels sont les facteurs influençant les modalités de cette cogestion?) permet d'exposer le système mis en place par les membres des dyades, les modalités d'un choix de gestion si complexe et, la troisième question (La cogestion comme dynamique : Comment évolue cette cogestion?) permet de voir si la cogestion évolue et s'il existe un modèle de prise de décision en cogestion. Ultimement, nous constatons que créateurs et gestionnaires ont besoin l'un de l'autre, la cogestion permet une réflexion et un produit amélioré, mais qu'ils doivent en parallèle conserver une certaine autonomie en vue de bénéficier des querelles constructives momentanées. En somme, on peut comparer le processus de prise de décision en cogestion à un duo de danse qui met en vedette nos créateurs et gestionnaires où chacun occupe tour à tour le rôle principal et celui de soutien. Notre recherche comble un vide dans les écrits sur le management en établissant des facteurs de réussite pour la cogestion horizontale et en confirmant l'intérêt de la cogestion comme modèle efficace de gestion dans les industries culturelles. À cet effet, notre étude démontre que le principal avantage de ce modèle est la bonification de la direction de l'entreprise et de la prise de décision. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : cogestion, dyades créateur-gestionnaire, industrie mode-habillement.