Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Maisons de couture“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Maisons de couture"
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Assouly, Olivier. „Des maisons de couture aux cathédrales“. Communications 111, Nr. 2 (23.09.2022): 107–17. http://dx.doi.org/10.3917/commu.111.0107.
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Ábile, Bárbara Venturini. „O impacto das instituições de moda na contemporaneidade: uma análise da Fédération de la Haute Couture et de la Mode“. Revista de Ensino em Artes, Moda e Design 6, Nr. 3 (15.09.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.5965/25944630632022e2144.
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O objetivo da pesquisa é investigar o impacto das ações da Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) no campo global da moda. A instituição foi criada em 1868, em Paris, na França, presidida por costureiros e administradores de algumas maisons de couture, e teve papel central no fomento e na proteção da indústria de vestuário na França, principalmente o sob medida. Existente até hoje, sua missão é promover a “cultura francesa de moda” e reforçar o papel da cidade de Paris como “capital mundial da moda”. As ações da Fédération serão pensadas a partir da estrutura atual do espaço de produção e circulação de bens e agentes da moda. Tal estrutura será interpretada como um campo de dimensão global, que é, por sua vez, formado por diversos campos nacionais. Ainda que haja uma interdependência de tais campos, parece haver uma maior influência do campo francês nas definições e tomadas de decisão desse campo global. Uma vez que a FHCM é o agrupamento de moda de maior relevância na França atualmente, a ideia é apontar como as ações da referida instituição são uma tentativa de reprodução e manutenção da estrutura desse campo. A metodologia da pesquisa consiste em análise de documentos e arquivos da FHCM; consulta aos meios pelos quais ela faz sua comunicação; e investigação a partir de bibliografias de cunho multidisciplinar. A análise desse material será realizada a partir de um arcabouço teórico da sociologia.
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De Paula Leite, Marcia, Sandra Roberta Alves Silva und Pilar Carvalho Guimarães. „O TRABALHO NA CONFECÇÃO EM SÃO PAULO: as novas formas da precariedade“. Caderno CRH 30, Nr. 79 (22.09.2017): 51–68. http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v30i79.19973.
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RESUMOEste artigo analisa o trabalho no setor de confecção a partir de pesquisa realizada na cidade de São Paulo. Debruçando-se mais especificamente sobre o trabalho em domicílio e dos imigrantes, discutem-se as condições de trabalho no setor a partir da configuração das cadeias de valor e da divisão internacional do trabalho que ela promove, gerando uma nova dinâmica nas formas de precariedade que sempre marcaram o setor. O texto debate também o impacto do selo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) sobre as condições do trabalho de costura nos domicílios e nas oficinas.THE WORK IN THE CLOTHING INDUSTRY IN SÃO PAULO: the new forms of precariousnessABSTRACTThis article analysis the work in the clothing sector based on a research made in the city of São Paulo. This article is focused specifically on home jobs and on the work of immigrants. It is discussed the working conditions in the sector from the configuration of value chains and from the international division of work that it promotes generating a new dynamics in the forms of precariousness that have always marked the sector. This study also discusses the impact of the Brazilian Textile Retail Association (ABVTEX) on the conditions of sewing workers at their homes and at factories.Key words: Work in home; Immigrate work; Global value chain; Work at clothing sector; Work analogous to slave work.LE TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE DE CONFECTION À SÃO PAULO: des nouvelles formes de la precaritéABSTRACTCet article analyse le travail dans l’industrie du vêtement à partir d’une recherche menée à São Paulo. Il se concentre plus particulièrement sur le travail domestique et des immigrants, et débat les conditions de travail dans le secteur à partir de laconfiguration de la chaîne de valeur de ce secteur de l’industrie et de la division internationale du travail qu’elle favorise, en créant une nouvelle dynamique dans les formes de précarité qui a toujours marqué le secteur. Le texte débat aussi l’impact du certificat de l’Association brésilienne du textile (ABVTEX) sur les conditions de travail de couture dans les maisons et ateliers.Key words: Travailler domestique; Travailler immigrants; Chaîne de valeur mondiale; Travailler dans l’industrie de la couture; Le travail analogique à esclave
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Force, Pierre. „Stratégies matrimoniales et émigration vers l’Amérique au XVIIIesiècle“. Annales. Histoire, Sciences Sociales 68, Nr. 1 (März 2013): 77–107. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900015535.
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RésuméAvant l’émigration de masse vers l’Amérique du Sud au XIXesiècle, les communautés rurales des Pyrénées occidentales connurent un mouvement migratoire notable vers Saint-Domingue et les autres îles des Caraïbes. Cette étude porte sur les rapports entre les mouvements migratoires et l’organisation de ces communautés en « sociétés à maisons » (Claude Lévi- Strauss), où la continuité de la « maison » était essentielle et aucune nouvelle « maison » ne pouvait être fondée. Usant d’une méthode microhistorique, on analyse le rôle complexe des coutumes successorales dans la décision d’émigrer, et on reconstruit les réseaux qui permirent l’émigration. Loin de l’image traditionnelle du fils forcé de partir parce que privé de sa part d’héritage, on montre que l’émigration des cadets avait le soutien de l’ensemble du groupe familial. On soutient aussi que vis-à-vis du « système à maisons », l’émigration était tout à la fois une conséquence du système et contraire à l’esprit du système.
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Solignat, Anne-Valérie. „Hériter et succéder. Le rôle des femmes nobles dans la transmission du patrimoine lignager au XVIe siècle en Auvergne“. Source(s) – Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, Nr. 8-9 (19.10.2022): 17–37. http://dx.doi.org/10.57086/sources.294.
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Hériter et succéder. Le rôle des femmes nobles dans la transmission du patrimoine lignager au XVIe siècle en Auvergne — La maison noble organisait à la fois le système de parenté et la gestion des biens d’un grand nombre de familles de la haute-noblesse française au XVIe siècle. L’organisation des maisons nobles avait pour but de perpétuer l’essentiel : l’identité lignagère des mâles. Ce phénomène masquait le rôle prépondérant des femmes dans la transmission de la propriété éminente des biens matériels – fiefs, châteaux, objets symboliques –, mais aussi dans celle du patrimoine immatériel – nom, armes, mémoire, culte des ancêtres –, qui se conjuguaient pour asseoir la perpétuation du statut identitaire de la noblesse à la Renaissance. La Coutume d’Auvergne comptait parmi les plus favorables en France pour les femmes car elle permettait la transmission bilatérale des biens. Les filles pouvaient hériter, faute de mâles, des fiefs et des biens de leur maison. Si elles ne pouvaient pas elles-mêmes devenir des chefs de nom et d’armes, elles pouvaient léguer leurs droits sur la maison paternelle à leurs fils. Les filles héritières et les marâtres jouissaient d’un statut encore plus favorable car elles disposaient de droits à la succession reconnus ainsi que de dispositions usufruitières et douairières. En cas d’une vacance de masculinité dans la maison, la belle-mère veuve devenait l’équivalent au féminin d’un chef de nom et d’armes qui se devait de conserver le patrimoine lignager pour le transmettre intact à son héritier. C’est dans la mort que la place spécifique et que les processus d’individuation des femmes nobles se lit le plus aisément. Des fondations pieuses autonomes jointes à des élections de sépultures particulières venaient rappeler que les femmes avaient gardé, tout au long de leur vie, leur propre identité.
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Bianchi, Pierre-Paul, und Anouk Schauenberg. „Analyse multimodale de pubs en ligne : H&M et Erdem sur Facebook et Instagram“. Cahiers du Centre de Linguistique et des Sciences du Langage, Nr. 64 (09.09.2021): 59–68. http://dx.doi.org/10.26034/la.cdclsl.2021.1017.
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En utilisant l’angle de la multimodalité, cet article compare la communication publicitaire d’une grande ligne de vêtements, H&M, en collaboration avec ERDEM, maison de haute couture britannique pour la collection capsule Automne-Hiver 2017 « ERDEMxH&M » : H&M diffuse un message et un dispositif visuel (Boomerang) identiques sur deux plateformes, Facebook et Instagram. Cet article se propose d’étudier l’efficience d’un même message sur deux plateformes différentes, en tenant compte de la diversité des communautés relatives à celles-ci. Sur Instagram, la moyenne d’âge est globalement plus jeune et les méta-liens mieux adaptés alors que sur Facebook, la communauté est plus âgée et les méta-liens moins bien mis en place. En outre, ce message publicitaire tente de réunir deux communautés divergentes : celle de la mode grand public, H&M, et celle de la haute couture, Erdem. L’enjeu de cette publicité est donc de réussir à s’adresser à la fois à ces quatre communautés.
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Pacault, Marine, und Merle Patchett. „The last plumassier: storying dead birds, gender and Paraffection at Maison Lemarié“. cultural geographies 25, Nr. 1 (10.11.2016): 123–34. http://dx.doi.org/10.1177/1474474016673067.
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Founded in 1875, Maison Lemarié is one of the last remaining plumassiers (feather-makers) anywhere in the world. In highly concentrated and minutely detailed work, the artisans at Lemarié painstakingly treat, dye and apply fragile feathers to haute couture garments. Mindful of preserving these rarefied skills, Chanel (a global fashion empire) purchased the workshop in 1997 as part of ‘Paraffection’. Paraffection, which roughly translates to ‘for the love of it’, is a Chanel subsidiary company established to preserve and promote the heritage, craft and manufacturing skills of highly specialized fashion ateliers. By enacting a visit to Maison Lemarié, this article demonstrates how its heritage and skills are embodied not only in the artisans working there but also in the feathered remains used and housed in the workshop. Unravelling the stories held in human and avian bodies, we suggest, enables a series of broader geographical reflections on skill, gender and Paraffection.
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Arsenault, Georges. „La Mi-Carême distributrice de friandises : survivance d’une tradition française à l’Île-du-Prince-Édouard“. Port Acadie, Nr. 13-14-15 (27.10.2009): 343–53. http://dx.doi.org/10.7202/038439ar.
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Résumé La tradition de la mi-carême la mieux connue au Canada est celle qui consiste à se déguiser et à faire la tournée des maisons en groupe. Il y a une autre tradition, celle-ci moins connue, qui a survécu chez les Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agit de la Mi-Carême distributrice de friandises. Le soir de la mi-carême, elle se présente dans les maisonnées où il y a de petits enfants. À ceux qui ont été sages, elle donne un biscuit, une pomme, des bonbons ou autres friandises. Dans cet article, nous décrivons la tradition telle qu’elle a été observée dans le passé et la façon dont elle se perpétue de nos jours. Nous verrons aussi que cette coutume a jadis été connue dans certaines régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Enfin, nous évoquerons les origines françaises de la tradition.
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Landry, Bérangère. „Fonction sociale de la mi-carême à Natashquan“. Port Acadie, Nr. 13-14-15 (27.10.2009): 355–63. http://dx.doi.org/10.7202/038440ar.
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Résumé En 1855, les immigrés acadiens des Îles-de-la-Madeleine débarquent à Natashquan avec cette coutume de courir la mi-carême, déguisés, masqués. Présente partout au Québec au siècle dernier, elle s’est éteinte peu à peu dans les années 1920. Comme par magie, elle s’est enracinée dans certains milieux à caractère insulaire : Île-aux-Grues, Îles-de-la-Madeleine et Natashquan; et, en Nouvelle-Écosse, elle est vivante dans la région de Chéticamp. Bruut! bruut! bruut! Cette formule magique ouvre les portes à Natashquan aussi sûrement que le « Sésame, ouvre-toi » d’Ali Baba! Lors de la troisième semaine du carême, des personnages masqués, déguisés, se promènent dans le village et frappent aux portes. Ils entrent dans les maisons, parfois muets et immobiles, parfois gesticulant comme au théâtre. Quant aux hôtes, ils essaient de découvrir qui se cache sous le masque. C’est cela, le véritable enjeu! Qu’on soit reconnu ou non, cela mérite bien un petit verre. Et là, c’est aussi la fête de la parole qui éclate. Pour perdurer, l’accueil est l’élément essentiel à la survivance de cette coutume. On peut bien se demander ce qui fait encore courir la mi-carême en 2007… Si l’on n’a plus à défier le carême, cela reste un temps fort de la vie sociale, qui favorise la communication en apportant un peu de rêve et de merveilleux. Les jeunes y trouvent leur compte et se mêlent aux aînés. Lever son verre, lever son masque, après être passé incognito dans un milieu où tout le monde est parent, ami, voisin, c’est tout un défi qu’on ne relève qu’à la mi-carême. Ce doit être cela, la résistance des marges…
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Benigno, Francesco. „L’imaginaire de la secte“. Annales. Histoire, Sciences Sociales 68, Nr. 3 (September 2013): 755–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900016061.
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RésuméCe travail entend proposer une nouvelle réflexion sur les « classes dangereuses », concentrée sur l’étude des origines historiques de lacamorranapolitaine, phénomène de criminalité organisée parmi les plus importants à l’échelle mondiale. Dans la Naples des Bourbons, l’expressioncamorristirenvoie à des sujets sociaux marginaux, des malfaiteurs vivant de l’extorsion exercée dans les bagnes, les tripots et les maisons à femmes. Au cours des turbulents jours de l’unification italienne, on commence à les imaginer comme membres d’une secte légendaire, toute-puissante et influente, lacamorra, une société secrète réglée, avec une hiérarchie, des coutumes et son propre argot, qui s’étendrait à la société tout entière. L’article analyse les raisons de cette transformation, étudiant les sources (essentiellement littéraires) et les dynamiques (essentiellement politiques), montrant ainsi les processus de criminalisation et de folklorisation qui marquent une transformation discursive très importante pour l’imaginaire collectif italienne jusqu’à nos jours.
Dissertationen zum Thema "Maisons de couture"
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Balavoine, Isabelle. „L'évolution en longue période des maisons de haute couture : configurations d'acteurs et management de cultures multiples“. Lille 1, 2005. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2005/50374-2005-16-1.pdf.
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La thèse se propose de valider la question de l'interrelation entre les différentes fonctions du leadership multiculturel (création, management et financement) des maisons de haute couture comme point critique dans la gestion de ce type de firmes en examinant ses configurations successives dans quatre maisons leader du secteur (POIRET, CHANEL, DIOR, et YSL) dans leur contexte pertinent. Le travail pose les principes d'une approche épistémologique inspirée du constructivisme radical de VON GLASERSFELD et s'attarde sur les principes d'une méthodologie résolument qualitative, abductive et exploratoire basée sur une étude de cas multiple à plusieurs niveaux (au sens de YIN adaptée par MORICEAU) qui traite les résultats en s'inspirant des principes de la Grounded Theory (au sens de STRAUSS & GLASER, tendance GLASER) dans une approche historique (au sens de VEYNE) centrée sur les acteursLa thèse propose une modélisation des configurations d'acteurs clefs qui aboutit à deux champs de possibles a posteriori (au sens de BERGSON) en termes d'acteurs clefs et de configurations intra-entreprise rencontrés, assortis d'une certain nombre d'enseignements de nature à alimenter la créativité des décideurs confrontés à leur situation unique. La thèse ouvre la voie à la validité de la problématique comme point critique dans une approche nuancée des choix stratégiques. Les conclusions indiquent la nécessité de prolonger la recherche à l'élargissement des configurations dans et hors de l'entreprise et d'approfondir les questions de leur fonctionnement interne, de la succession des acteurs clefs et des conditions plurielles de la naissance, de la disparition et de la possible relance des maisons. La thèse montre l'intérêt d'une méthodologie qualitative non dogmatique, non discriminatoire, abductive et opportuniste qui intègre la subjectivité du chercheur, et au-delà celui d'aborder la stratégie et le management des organisations comme une science psychosociale qui considère l'humain comme une variable stratégique
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Gent, Bailey Lynn. „Maison de Couture“. Thesis, Virginia Tech, 2021. http://hdl.handle.net/10919/104463.
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This project stems from the dualities joining two worlds: couture, the art of fashion and architecture, the art of building. They both involve the intelligible and the sensible, the skill of the artist and the engineer. Architecture tends towards the rational whereas fashion depends on the emotional. Architecture constructs rational things discovered through conventional methods. Fashion brings the emotional and the sheer immediacy and drama of momentary seasonal trends.
This study is made up of two sections, the first, a collection of screen prints and images the second, a collection of conventional methods and projections. The gossamer like screen prints serve as cameras into the world within the Maison de Couture. They capture the essence of the creative process, always-in-motion spirit of a fashion house. The architectural projections describe the architectural skeleton of the Maison.
The house is a place for expression; design, fabrication, and demonstration of the spectacle of couture. The heart of this building lies on the central longitudinal axis, where a double helix stair case rotates down to the basement level and spirals up to the rooftop level. Couture pieces are styled and modeled on a series of catwalks that are cartesian extensions of the stair landings. Invited guests can view the spectacle of the fashion show. The stair is a place to see and be seen.
The stair becomes the spirit of the Maison de Couture. The works of art worn by the models trickle down the stair, one by one, allowing a select few to view these unique pieces for the first time.Master of Architecture
This project explores the intersections and concepts that underlie the two disciplines: Architecture and Fashion. Both worlds revolve around the human body, ideas of space, texture, and movement. Each fulfills the need for shelter and protection; acting as a barrier between us and the surrounding environment. Both work to produce three-dimensional volumes from flat, modular materials. Perhaps the most exciting similarity, Fashion and Architecture are expressive art forms; they offer their creators a platform to communicate and project personal, political, and cultural identities into the world. Through the ages buildings and clothes have echoed one another in terms of concept and form; each look to the other for new technology of material, construction, and fabrication. While fashions are "of the moment," architecture has a more solidified presence, permanence. Time, timely, and timelessness are at the essence of both.
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Arzatian, Céline G. „Mode et cinéma en france de 1896 à 1930. Comment habille-t-on les actrices et acteurs ?“ Electronic Thesis or Diss., Paris 3, 2023. http://www.theses.fr/2023PA030022.
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À travers une étude générale de l’organisation et de l’évolution des costumes au cinéma en France, du début du cinématographe jusqu’à la fin du muet, l’ambition de cette thèse est d’étudier les liens qui se sont créés entre la mode et le cinéma par le biais des maisons de couture participant à la confection des costumes de la vedette principalement. Il s’agit également de montrer quel a été l’impact de l’arrivée d’un professionnel de l’écran : le créateur de costume dans la conception des costumes d’un personnage. Cette thèse analyse à travers les dimensions historiques, humaines, économiques, esthétiques, la création et l’évolution du costume au cinéma. La première partie aborde les débuts du cinématographe, le rôle des opérateurs Lumière tournant leurs premières vues « mises en scène » avec des méthodes héritées du théâtre. Puis la thèse met en valeur les différentes pratiques mises en place par Georges Méliès pour habiller ses artistes et figurants à la Star Film. Elle s’attache ensuite aux premiers acteurs célèbres confrontés à l’utilisation d’un costume particulier pour créer leur personnage : Max Linder, Charles Chaplin et Pearl White. La deuxième partie s’intéresse à la manière dont le cinéma français s’est servi de la mode dans les films pour tenter de rivaliser avec le cinéma américain. Puis, dans une troisième et quatrième partie, l’analyse s’attache au travail de la maison de couture lorsque celle-ci est appelée à créer et prêter des vêtements sous l’impulsion du réalisateur ou à exécuter sous l’autorité du créateur de costumes, les vêtements de la vedette pour des fictions à costumes ou à sujet contemporain. Enfin la cinquième partie relève les points de convergence entre ces deux arts : la mode et le cinéma lorsqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, les arts se stimulent mutuellement donnant naissance au nouveau style de cette époque. Le projet de Louis Delluc, qui s’inspire d’une revue de mode pour réaliser une revue de cinéma, mais également l’introduction au Salon d’Automne de la mode et du cinéma, puis la réalisation de L’Inhumaine comme point de bascule vers cette synthèse des arts, et enfin l’Exposition des Arts décoratifs qui contribuent à faire de la mode et du cinéma des arts complémentaires, modernes et emblématiques de la période dite des Années FollesThrough a general study of organisation and evolution of costumes in cinema in France, from the birth of the cinematograph to the end of the silent film era, the ambition of this thesis is to study the created links between fashion and cinema, looking at fashion houses participating in creating the costumes of the main movie star. It is also about highlighting what the impact of the costume designer in the costume conception of a character is. This thesis analyses the creation and the evolution of the costume in cinema, through the historical, human, economical and aesthetical perspectives.The first part tackles the birth of the cinematograph and the Lumiere’s operators capturing their first shots, created with the methods inherited from the theatre. Then, this thesis highlights how Georges Méliès styled his stars and extras at the Star Film. Moreover, it points out to the first movie stars realizing that their costumes begin to create their characters for Max Linder, Charles Chaplin and Pearl White. The second part addresses the way French cinema used fashion to try and compete with the American cinema. Then, in a third and fourth part, the analysis focuses on the work of the fashion house when it is called to create and lend (in response to the director) or to only execute (in response to the costume designer) the clothes of the lead actress, for costume movies or with a contemporary subject.Finally, the fifth part points out the convergence points between these two arts: fashion and cinema at a specific time, the end of WW1 where arts stimulate each other and create together the new style of this era. It’s also Louis Delluc’s project, inspired by a fashion review to create a cinema magazine, it’s the introduction of the Fashion Autumn Salon followed by the cinema one, it’s the realization that L’Inhumaine is the tilted point towards this new style and it’s the Art Deco Exhibition confirming fashion and cinema as arts, in this era called the Années folles
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Le, Hamon Céline. „S'alimenter à Douai de 1598 à 1752, l'exemple des maisons charitables“. Artois, 2008. http://www.theses.fr/2008ARTO0003.
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Nous nous sommes proposés grâce à cette thèse de contribuer à une meilleure connaissance de l'alimentation des Douaisiens de l'Ancien Régime, sujet vierge jusqu'alors. Nous avons commencé par déterminer les denrées par eux consommées, défini l'aire d'approvisionnement de la cité douaisienne et la manière dont elles parviennent jusqu'à elle. Nous avons tenté de définir les politiques alimentaires menées par les autorités locales et centrales, en identifiant leurs objectifs et le dispositif mis en place pur les atteindre. Nous avons ensuite dressé un tableau de la bienfaisance publique à Douai aux XVII et XVIIIe siècles. Nous avons montré la manière dont les repas sont pris dans ces lieux, ce qu'ils véhiculent et représentent dans cet univers clos. Nous avons tenté de reconstituer le régime alimentaire des pensionnaires de ces maisons et mis en évidence les mécanismes des crises de subsistances, ainsi que leurs incidences sur l'alimentation des personnes prises en charge, pour enfin expliquer la création de l'Hôpital-général, ultime réponse aux temps de crisesThe aim of this thesis was to gain better insight into the diet of the habitnats of Douai, from 1598 to 1752, a subject that had not been addressed to date. We commenced with specifying the foodstuff they ate ; the supplying area of the city ; and the different means of transportation they used to bring the food to Douai. We have tried to define food policies – established by the local and central authorities – all while identifying the purposes of these policies and the means of aataining of them. We then went on to paint an overall picture of public charity institutions in Douai during the XVII and XVIII centuries ; describing how meals were taken in these places, as well as the varying significations and representations of these meals in this secluded unverse. We have tried to reconstitute the residents' diet in these houses and attemted to identify the machanisms that provoked a shortage of sustenance, as well as the effects of this shortage on the diet of the lodgers. To conclude, we deal with the creation of the General Hospital, the ultimate answer to times of crises
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Lancret, Nathalie. „Transformations de l'espace bâti : la maison en secteur urbain à Denpasar“. Paris, EHESS, 1995. http://www.theses.fr/1995EHES0109.
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Toguslu, Erkan. „La piété des étudiants formés au sein du mouvement Fethullah Gülen : une étude de cas des Maisons Lumières“. Paris, EHESS, 2009. http://www.theses.fr/2009EHES0090.
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Cette étude propose d'étudier la vie des musulmans pieux et pratiquants, observée dans son contexte, au milieu de jeunes étudiants pratiquants et vivants dans des appartements que l'on appelle « maisons lumières » (isik elveri) appartenant à la mouvance du mouvement Gülen. Nous caractériserons l'apparition de ces nouvelles identités islamiques chez les jeunes dans l'espace privé-public par le biais de l'appropriation de valeurs religieuses nourrissant la piété de ces jeunes. Il s'agit de définir la piété de ces jeunes en faisant référence dans un cadre historique et social à l'échelle nationale de la Turquie. Après avoir préalablement définit le mouvement Gülen, le travail focalise sur les pratiques quotidiennes de ces jeunes qui analysent les interpénétrations du privé public, sacré-profane, religieux-séculier. A travers des enquêtes de terrains, nous aimerions montrer la construction d'un sujet musulman dans sa spécificité qui rend possible un habitus musulman qui est révélateur de l'espace, la mémoire. Les nouvelles expériences que les jeunes étudiants entretiennent dans leur vie produisent nouvelles façon de parler sur la religion, la spiritualité, la modernité, l'espace publicThis dissertation proposes to study the life of the pious Muslims observed in its context, among young students who live in apartments which one calls "light houses" (isik evleri) affiliated to the Gülen movement. This study characterizes the appearance of these new lslamic subjects among young students in private-public space with observing the appropriation of religious values nourishing the piety of these young students. Lt is a question defining the piety of these students by referring within a historical and social framework on a national scale Turkey. Through investigations on field work, we would like to show the construction of a Muslim pious self its specificity which makes possible a Muslim habitus which is revealing the space, the memory, the body, and the gesture
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De, Selva Rosita. „De la croisée des chemins au seuil de la maison : les Patua "de village", peintres, montreurs d'images et colporteurs au Bengale (Inde)“. Paris, EPHE, 2002. http://www.theses.fr/2002EPHE5011.
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"Au Bengale, parmi les Patua ou Citrakar, "Peintres", se trouvent des montreurs de peinture qui, parcourant les villages, appellent au seuil des maisons pour réciter leur rouleau peint en échange d'une aumône. La dimension religieuse de l'activité joue un rôle fondamental dans le statut de ces groupes, fluctuant entre hindouisme et islam, artisans, basses castes, mendiants religieux et prêtres funéraires. Je montre ici que le caractère liminaire du montreur d'image se retrouve dans d'autres traits du groupe, et il n'est pas sûr que les changements suscités par la redécouverte de cet art vigoureux et libre représentent une évolution. Par rapport à la conception rigide du système des castes, le cas patua révèle néanmoins un système bien plus ouvert qu'on ne le pense à la circulation des hommes et des savoir-faire, où fluidité et mixité sont un donné fondamental. Une patiente étude de terrain scrute deux implantations patua à Medinipore, leur fondation et leurs transformations entre 1890 et nos jours, à trois niveaux : relations avec les "dominants", organisation de la parenté, activités économiques. L'on voit que le groupe se construit dans une tension entre l'itinérance, masculine, récurrente et valorisée, et le désir d'installation, projeté sur la lignée patrilinéaire et patrilocale. Le groupe localisé et la caste se perpétuent par le biais du mariage préférentiel avec la cousine croisée matrilatérale et le système du "gendre à la maison", dominés par la relation frère-soeur et les figures "extérieures" de la soeur aînée et de l'oncle maternel, incluant des extérieurs à la caste. Les activités (colportage, petit commerce, artisanat, guérisseur. . . ) s'organisent aussi entre lieux de sédentarité et lieux de déplacements, entre proche et lointain, comme le montreur d'image. Sur les chemins, rompu aux rencontres et changements d'identité, il éveille une crainte religieuse dans la maison du dévot. Rappelant que le don est source de mérites et l'avarice de calamités, il se pose en médiateur capable d'emporter les péchés censés avoir provoqué la maladie. Dépassant les clivages, il rappelle, avec ses images, que l'homme doit passer un seuil ultime. Portant le poids de ce rôle, il engage à poser la question du statut de l'image en Inde, peu traitée alors qu'elle y prolifère, par rapport à la problématique de la délivrance. "In Bengal, one can still find picture showmen among the Patua or Citrakar, "Painters". Moving from place to place, they show their scroll-paintings to village households in exchange for alms. The religious dimension of this activity plays a fundamental role in the status of these groups, which oscillate between Hinduism and Islam, artisans, low castes, religious mendicants and funerary priests. This study widens our previous researches, showing how the liminal character of the showman is found in other aspects of his group, and that new developments since the rediscovery of their art may not be a change. However, if one considers the caste system as a rigid one, the Patua case shows that, as far as men and savoir-faire are concerned, the system is much more open than usually believed, fluidity and intermingling are definitely one of its fundamentals. Through intensive fieldwork, I studied the foundation and transformations of two patua hamlets in Medinipore district from 1890 to the present. I focused on relations with the "dominants", kinship organisation, and economic activities. The group lives in a constant tension between recurrent, valued male "itinerance", and the desire to settle down which expresses itself through patrilineal, patrilocal lineage. The residential group and the caste are maintained through matrilateral cross-cousin marriage and "the son-in-law at home", institutions dominated by the brother-sister relationship and the figures of the elder sister and maternal uncle (lineage outsiders) and including persons from outside the caste. The activities - peddling, petty trading, small arts and crafts, healing, etc. . . - are also distributed between "inside" and "outside", "far" and "near", just like the showmen practise. Meeting all kinds of people, changing identities, he arouses a religious fear in the devotee, reminds him that giving is a source of merits and being miserly brings all kinds of illnesses. He can also be the mediator who takes away the sins that are supposed to have caused illness in the house. Beyond group divisions, by showing his painting at the threshold of the house, he is a reminder that man has a last threshold to cross. He bears the burden of the role. And shows that the status of image in India is related to the problematic of delivrance
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Huctin, Jean-Michel. „Maltraitance et bientraitance des jeunes au Groenland : de l'éducation traditionnelle inuit (XVIIe-XXe siècles) à l'actuelle maison d'enfants d'Uummannaq“. Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC080.
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Cette thèse est une anthropologie de la maltraitance des jeunes Inuit et de leur bientraitance familiale et institutionnelle, principalement au Groenland. Sujet sensible et longtemps négligé, la lutte contre les carences éducatives, les violences physiques, psychologiques et sexuelles y est devenue l'un des plus grands défis, bien que l'éducation familiale ait été caractérisée par une grande affection pour les enfants. La première partie ethnohistorique révèle les pratiques bientraitantes de l'éducation traditionnelle inuit du XVIIe au XXe siècle, semblables en Alaska, au Canada et au Groenland. La deuxième partie, également ethnohistorique et circumpolaire, montre que les communautés anciennes étaient conscientes de la maltraitance. Celle-ci était sporadique et principalement due à la survie en Arctique. La troisième partie propose une « épidémiologie anthropologique » expliquant les formes actuelles de maltraitance au Groenland, devenues endémiques malgré l'amélioration des conditions de vie et de leur traitement. La quatrième partie présente l'étude ethnographique sur plus de dix ans d'une institution résidentielle groenlandaise réputée bientraitante : la Maison d'enfants d'Uummannaq (nord-ouest). Ses activités socio-éducatives (basées sur des ressources locales ou interculturelles) favorisent l'estime de soi et la résilience des jeunes placés, grâce à un environnement familial et communautaire, aux multiples expériences socialisantes développant leur personnalité, leur identité culturelle et préparant leur avenir. L'étude des anciens résidents adultes révèle leur reconnaissance envers l'institution et l'importance du maintien des liens lorsqu'ils deviennent autonomesThis doctoral thesis is an anthropological study of Inuit child maltreatment and well treatment (bientraitance in French) in families and in residential care, mainly in Greenland. Child neglect and abuse including physical, psychological and sexual violence are sensitive and long-overlooked subjects, and the fight against them has become one of the toughest challenges in today's Greenland, even though child rearing traditions are characterized by a great affection for children. The ethno-historic first part of the thesis reveals the well treating practices of the Inuit traditional education from the 17th to the 20th century, similar in Alaska, Canada and Greenland. The second part, also ethno-historic and circumpolar, shows that ancient communities were aware of maltreatment. It was sporadic and mainly due to the demands of Arctic survival. The third part offers an "anthropological epidemiology" explaining the current forms of maltreatment in Greenland that have become endemic despite improved living conditions and treatment. The fourth part presents a decade-long ethnographic case-study of a Greenlandic residential care renowned for well treatment : the Children's Home of Uummannaq (northwest). The home's therapeutic and educational activities (based on local or cross-cultural resources) foster self-esteem and resilience of youth placed out of home, by involving a supportive family and community environment with multiple socializing experiences developing their personality, their cultural identity and preparing their future. The study of adult former residents reveals gratitude to the home and the importance of maintaining contact to help them become autonomous
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Rautenberg, Michel. „La mémoire domestique : anthropologie et histoire de la maison rurale des Monts du Lyonnais (XVIIIe - Milieu XXe siècles)“. Paris, EHESS, 1990. http://www.theses.fr/1990EHES0042.
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En etudiant la formation d'un type architectural vernaculaire dans une region peu connue des ethnologues, rurale mais pourtant proche des grandes villes industrielles de lyon et de saint-etienne, cette these s'attache a restituer a la maison paysanne sa dimension de fait social total. Dans les deux premieres parties on etablit une typologie a la fois sociologique et morphologique des maisons qui met en evidence les liens entre un processus d'uniformisation architecturale caracteristique -la construction de trois batiments orthogonaux autour d'une cour fermee - et l'evolution economique et sociale de la region. La derniere partie analyse les dimensions fonctionnelles et symboliques de ce processus en insistant sur les motions de "memoire domestique", de "territoire domestique" et de "culture domestique". La maison avec son architecture specifique, apparait ainsi comme un important outil de socialisation, qui permet et ordonne la reproduction des biens et des personnes, et qui permet au groupe domestique de s'approprier une partie du territoireTrough the study of the formation process of a vernacular architectural type in a rural region close to the big industrial cities of lyon and saint etienne and still hardly known by anthropologists, this thesis tries to restitute the dimension of a "fait social toral" to the farmhouse. In the two firts parts is set up both a sociological and morphological typology of farmhouses which enhances the relations between a process of an outstanding architectural uniformisation - construction of three orthogonal buildings around an enclosed courtyard - and the socio-economic evolution of the region. The last part analyses the symbolic and functional aspects of this process and insists on the concepts of "domestic memory" and "domestic territory". The farmhouse through its specific architecture, appears thus as an important mean of socialisation which allows and regulates reproduction of goods and people and which enables the domestic group to take over part of the territory
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Pech, Sarah. „Être domestique à Madrid au Siècle d’Or : servir et vivre dans la Villa y Corte (1561-1700)“. Paris 4, 2007. http://www.theses.fr/2007PA040210.
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Cette thèse analyse les conditions de vie et de travail des domestiques à Madrid au Siècle d’Or. À partir de recensements de paroissiens, d’actes notariés, de livres d’hôpitaux, de registres paroissiaux, de traités d’organisation des maisons, de manuels de confesseurs, de récits de fêtes ou de faits divers, la vie quotidienne des gens de service, dans ses aspects matériels (gages, patrimoine, logement) et personnels (situation matrimoniale, entourage familial et amical, réseaux de sociabilité), est envisagée. Le regard que la société espagnole porte sur les domestiques et sur la relation de dépendance est également abordé, ainsi que le décalage entre l’image que l’on donne des criados, en tant que groupe social dangereux, et la réalité des archives judiciairesThe present research deals with the work and life conditions of servants in sixteenth-and seventeenth-century Madrid. All the aspects of their daily lives, both material (wages, possessions, lodgings) and personal (marital status, social life and networks, family relations) are tackled in this work. The in-depth study of this social category is the synthesis of a wealth of information provided by the parish censuses of the time, but also from solicitors’ and hospitals’ official documents and registers, treatises on housekeeping, textbooks for priests, and various other narratives of celebrations and miscellaneous events. What is also under scrutiny in this research is how servants and their relations with their masters were then considered and represented by Spanish society. What is even more of interest is the gap between the negative picture that the average man had of the allegedly dangerous criados as a social group and the facts registered in the judicial documents of the period under study
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Emmanuelle, Pingault, Thechi Françoise und Su Lucy 1948-, Hrsg. La couture. Paris: Gründ, 1996.
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Michael, Wicks, Hrsg. La couture pour tous: De la boîte à couture à la machine à coudre : les techniques de couture vestimentaire et de déco maison. Issy-les-Moulineaux: Éd. "Marie Claire, 2012.
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3
Sewing in no time: 50 step-by-step weekend projects made easy. London: Cico, 2012.
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4
1960-, Fontanet Mathilde, Hrsg. La maison de Sugar Beach: Réminiscences d'une enfance en Afrique. Paris: Librairie générale française, 2013.
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La petite décoration d'intérieur: Plus de 40 magnifiques créations pour votre maison. Paris: P. Auzou, 1999.
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Ruel, Francine. Et si c'était ça, le bonheur?: Roman. Outremont, Québec: Libre expression, 2005.
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André, Charron, Couturier Guy, Myre André und Petit Jean-Claude 1943-, Hrsg. Où demeures-tu?, Jn 1,38: La maison depuis le monde biblique : en hommage au professeur Guy Couturier à l'occasion de ses soixante-cinq ans. [Saint-Laurent, Québec]: Fides, 1994.
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8
Heartbreak Hotel. New York, N.Y., U.S.A: Penguin Books, 1988.
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Heartbreak hotel. Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1999.
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Heartbreak Hotel. New York: Scribner, 1986.
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„169, rue Champlain – Maison Lapierre-Couture“. In Le Quartier du Musée, 139–42. University of Ottawa Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1515/9782760326750-025.
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