Thematische Bibliographien / Couturière

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Couturière“

Autor: Grafiati

Veröffentlicht am 25. Mai 2024

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Couturière"

Noël, Clément. „La voix de l’émancipation ? Pratiques chansonnières des couturières parisiennes au xix e siècle“. Romantisme 200, Nr. 2 (15.06.2023): 44–54. http://dx.doi.org/10.3917/rom.200.0044.

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Occupant une place particulière au sein de la classe ouvrière parisienne, les couturières fascinent de nombreux philanthropes et journalistes qui multiplient les publications, modelant ainsi l’image d’une ouvrière parfaite telle qu’ils la fantasment. Le temps libre de la couturière constitue une partie importante des productions de ces pygmalions masculins. Le chant est vu comme un moyen d’infuser les valeurs républicaines et de redresser moralement l’ouvrière. Au tout début du xx e siècle, certaines œuvres offrent une éducation artistique gratuite aux jeunes couturières parisiennes, utilisant des méthodes rappelant l’éducation par le chant à l’école. Malgré ces tentatives des réformateurs d’imposer un bon loisir, les ouvrières varient dans leurs pratiques chansonnières entre soumission, rébellion et parfois subversion. Cet article part à la recherche de leur voix singulière sur le chemin de l’émancipation.

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Mathieu, Jocelyne. „S’habiller au goût du jour“. Les Cahiers des dix, Nr. 69 (14.03.2016): 105–34. http://dx.doi.org/10.7202/1035598ar.

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Ce texte porte sur la pratique d’une couturière qui a tenu son journal de la période de la Première Guerre mondiale jusqu’à la fin des années 1940. Ce document couvre trente-cinq années relatées presque sans interruptions, pondérées par le cycle saisonnier d’activités quotidiennes et périodiques, de rencontres familiales, d’événements de la vie privée et d’expressions de la sociabilité dans un large réseau. Tout en apprenant beaucoup sur la vie quotidienne et l’activité de couturière à cette époque, ce journal personnel permet d’aborder la confection domestique du point de vue de la pratique féminine privée et semi- professionnelle et de poursuivre nos études sur la mode en région. La production évoquée s’inscrit dans un contexte de modifications nombreuses des pièces de costume existantes, réparation, transformation, enrichissement, remodelage. On a recours à la couturière pour tous types de vêtements et l’on fait appel à elle pour les occasions spéciales telles que les noces et les funérailles. Malgré les pratiques d’une économie de récupération, le journal de cette couturière révèle une cohabitation des lieux d’approvisionnements et par eux la multiplication des possibilités et la diversité des sources d’influences.

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Ponsoye, M., S. Trad, A. Tron, A. Vanjak, T. Hanslik und G. Pugnet. „La couturière était pressée“. La Revue de Médecine Interne 40, Nr. 1 (Januar 2019): 52–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2018.07.001.

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Frederiksen, Linda. „La Couturière Parisienne2012275Alexa Bender. La Couturière Parisienne. Last visited March 2012. Gratis URL: www.marquise.de“. Reference Reviews 26, Nr. 6 (03.08.2012): 52. http://dx.doi.org/10.1108/09504121211251934.

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Font, Lourdes. „L'Allure de Chanel: The Couturière as Literary Character“. Fashion Theory 8, Nr. 3 (September 2004): 301–14. http://dx.doi.org/10.2752/136270404778051717.

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GRONDIN, Reine-Claude. „La « couturière » à la Réunion : figure ou actrice sociale ?“ Clio, Nr. 26 (01.11.2007): 209–26. http://dx.doi.org/10.4000/clio.6683.

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Sermier, Émilien. „De la poésie couturière: la collection automne-hiver d’Yves Saint Laurent“. Études de lettres, Nr. 312 (15.03.2020): 231–36. http://dx.doi.org/10.4000/edl.2462.

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Gousse, Suzanne. „Marie Catherine Demers Dessermon (1698-1785), cofondatrice oubliée“. Revue d'histoire de l'Amérique française 63, Nr. 2-3 (20.09.2010): 243–73. http://dx.doi.org/10.7202/044454ar.

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Donner une place dans l’histoire à des personnages et à des groupes oubliés, c’est un peu le pain et le beurre du travail des historiens et des historiennes. Il y a des personnages qui ont cependant laissé si peu de traces qu’il faut parfois suppléer à l’absence de sources pour tracer leur portrait. Cet article se propose de questionner la quasi-absence de la mémoire collective et institutionnelle de soeur Catherine Demers et de mettre en lumière le rôle de fondatrice de cette couturière qui a consacré près d’un demi-siècle à la communauté des Soeurs de la Charité de l’Hôpital général de Montréal.

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Berton, Jacques. „Annie Ernaux, sociologie clinique et récits de vie“. VST - Vie sociale et traitements N° 159, Nr. 3 (28.07.2023): 134–40. http://dx.doi.org/10.3917/vst.159.0134.

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Le travail social emprunte ses systèmes explicatifs à différentes disciplines et multiplie les références. Il tisse entre les écoles de pensée, ce tissage allant quelquefois jusqu’au métissage où la littérature a une place privilégiée. Ici, c’est Annie Ernaux qui va nous servir de « couturière » pour tisser avec les fils de la sociologie clinique. « Clinique », c’est l’adjectif utilisé par le jury du prix Nobel pour caractériser son écriture. Les ouvrages d’Annie Ernaux nous amènent à réfléchir dans le cadre de la formation à une clinique de l’implication qui nous montre combien écrire la vie pour la comprendre est important, « combien écrire sur soi, c’est écrire sur les autres ». Écrire sur les autres étant une activité essentielle chez les travailleurs sociaux

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Thyrion, Francine. „Comme ou la journée de Madame Pline : le passé-présent d’une habile couturière“. Textyles, Nr. 9 (15.11.1992): 187–204. http://dx.doi.org/10.4000/textyles.2027.

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Mehr Quellen

Dissertationen zum Thema "Couturière"

Divert, Nicolas. „De la couturière au grand couturier. Du lycée professionnel aux écoles de stylisme“. Thesis, Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100080.

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Cette thèse articule les cadres d’analyse des sociologies du travail et de l’éducation pour étudier l’émergence et les évolutions, voire les disparitions, des métiers de la mode et de ses instances de formation. Elle repose sur une enquête réalisée dans trois institutions de formation appartenant à trois niveaux différents de la hiérarchie scolaire : une école de stylisme privée, un lycée technique et un lycée professionnel. La méthodologie employée associe des observations de longue durée, 104 entretiens réalisés auprès d’étudiants, de personnels enseignants et d’acteurs du monde de la mode et une analyse documentaire. La perspective sociohistorique adoptée permet d’observer la structuration d’un monde social ainsi que l’offre de formation. Celle-ci s’organise au cours du XXe siècle, permettant aux femmes d’accéder à l’éducation technique, suit les évolutions de l’activité et passe progressivement d’une formation ouvrière à une formation supérieure orientée vers la création (partie I). Les analyses de la sociologie du curriculum permettent de montrer la diversité de ces institutions et de poser la question de l’existence d’une filière de formation aux métiers de la mode (partie II). Les écoles privées, les plus nombreuses dans le stylisme, illustrent la marchandisation de la certification. L’insertion professionnelle consécutive à ces cursus met à l’épreuve les relations entre la sphère de l’école et celle du travail et montre la place privilégiée accordée aux garçons dans le monde de la création (partie III)
This dissertation is based on the analytical patterns developed in sociology on labor and in sociology on education, in order to study the rise and evolution, and eventually the loss, of the fashion industry professions and its vocational schools. It is supported by a survey pursued through three educational institutions representing three different levels of education in the hierarchy of the school system : a private fashion designer school, a technical High school and a secondary school for vocational training. The methodology used associates long-term observations – 104 interviews with students, teachers and actors of the fashion world – as well as a commentary based on documents. The sociohistorical perspective adopted here allows us to observe the structure of a social world as well as the panel of professional trainings it offers. It rises through the 20th century allowing women to get access to a technical education ; it follows the evolutions of the activity that grows progressively from a blue-collar schooling to a higher level of education with an orientation towards creativity (Part 1). The analysis of the sociological structure of curriculum allows us to show the diversity of these institutions and to ask the question of the existence of a career path towards the fashion industry professions (Part 2). The Private schools, the most numerous in the field of fashion design, emphasize the trade to obtain these diplomas. The Professional insertion following these trainings challenges the relations between the school and the work spheres and shows the privileged place granted to young men in the world of fashion design and creation (Part 3)

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Arzatian, Céline G. „Mode et cinéma en france de 1896 à 1930. Comment habille-t-on les actrices et acteurs ?“ Electronic Thesis or Diss., Paris 3, 2023. http://www.theses.fr/2023PA030022.

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À travers une étude générale de l’organisation et de l’évolution des costumes au cinéma en France, du début du cinématographe jusqu’à la fin du muet, l’ambition de cette thèse est d’étudier les liens qui se sont créés entre la mode et le cinéma par le biais des maisons de couture participant à la confection des costumes de la vedette principalement. Il s’agit également de montrer quel a été l’impact de l’arrivée d’un professionnel de l’écran : le créateur de costume dans la conception des costumes d’un personnage. Cette thèse analyse à travers les dimensions historiques, humaines, économiques, esthétiques, la création et l’évolution du costume au cinéma. La première partie aborde les débuts du cinématographe, le rôle des opérateurs Lumière tournant leurs premières vues « mises en scène » avec des méthodes héritées du théâtre. Puis la thèse met en valeur les différentes pratiques mises en place par Georges Méliès pour habiller ses artistes et figurants à la Star Film. Elle s’attache ensuite aux premiers acteurs célèbres confrontés à l’utilisation d’un costume particulier pour créer leur personnage : Max Linder, Charles Chaplin et Pearl White. La deuxième partie s’intéresse à la manière dont le cinéma français s’est servi de la mode dans les films pour tenter de rivaliser avec le cinéma américain. Puis, dans une troisième et quatrième partie, l’analyse s’attache au travail de la maison de couture lorsque celle-ci est appelée à créer et prêter des vêtements sous l’impulsion du réalisateur ou à exécuter sous l’autorité du créateur de costumes, les vêtements de la vedette pour des fictions à costumes ou à sujet contemporain. Enfin la cinquième partie relève les points de convergence entre ces deux arts : la mode et le cinéma lorsqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, les arts se stimulent mutuellement donnant naissance au nouveau style de cette époque. Le projet de Louis Delluc, qui s’inspire d’une revue de mode pour réaliser une revue de cinéma, mais également l’introduction au Salon d’Automne de la mode et du cinéma, puis la réalisation de L’Inhumaine comme point de bascule vers cette synthèse des arts, et enfin l’Exposition des Arts décoratifs qui contribuent à faire de la mode et du cinéma des arts complémentaires, modernes et emblématiques de la période dite des Années Folles
Through a general study of organisation and evolution of costumes in cinema in France, from the birth of the cinematograph to the end of the silent film era, the ambition of this thesis is to study the created links between fashion and cinema, looking at fashion houses participating in creating the costumes of the main movie star. It is also about highlighting what the impact of the costume designer in the costume conception of a character is. This thesis analyses the creation and the evolution of the costume in cinema, through the historical, human, economical and aesthetical perspectives.The first part tackles the birth of the cinematograph and the Lumiere’s operators capturing their first shots, created with the methods inherited from the theatre. Then, this thesis highlights how Georges Méliès styled his stars and extras at the Star Film. Moreover, it points out to the first movie stars realizing that their costumes begin to create their characters for Max Linder, Charles Chaplin and Pearl White. The second part addresses the way French cinema used fashion to try and compete with the American cinema. Then, in a third and fourth part, the analysis focuses on the work of the fashion house when it is called to create and lend (in response to the director) or to only execute (in response to the costume designer) the clothes of the lead actress, for costume movies or with a contemporary subject.Finally, the fifth part points out the convergence points between these two arts: fashion and cinema at a specific time, the end of WW1 where arts stimulate each other and create together the new style of this era. It’s also Louis Delluc’s project, inspired by a fashion review to create a cinema magazine, it’s the introduction of the Fashion Autumn Salon followed by the cinema one, it’s the realization that L’Inhumaine is the tilted point towards this new style and it’s the Art Deco Exhibition confirming fashion and cinema as arts, in this era called the Années folles

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Delory, Roselyne. „L'écho et le silence dans le labyrinthe généalogique : analyse narrative, thématique et ethnographique du récit de vie d'Hélène A., domiciliée à Paris, qui fût couturière puis vendeuse de journaux dans un kiosque de rue : considérations sur la pratique du récit de vie dans une perspective d'analyse institutionnelle“. Paris 8, 1993. http://www.theses.fr/1993PA080807.

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Le present travail a pour objet les enjeux du recit de vie en confrontant les pratiques auxquelles il donne lieu comme genre sociologique et l'experience singuliere qu'il recouvre. La premiere partie recense les outils d'analyse et problematise l'approche du recit de vie en le reconnaissant dans sa dimension discursive et fictionnelle. La seconde partie vise a fonder la fonction identitaire du recit de vie dans ses modes de reconstruction du vecu et ses strategies de negociation du reel. Elle inscrit le recit de vie dans un projet de transmission lie a l'existence d'une enigme genealogique et elle installe la pratique du recit de vie dans le moment de l'etre. La conclusion de ce travail conduit a deplacer le recit de vie du champ de la sociologie a celui des sciences de l7education et des pratiques de formation
The present work is about the stakes of the life story by. . Confronting the methods issued from it as sociological work and the peculiar experience englobing it. The first part records the analytical tools and enhances the difficulties for approaching the life story by acknowledging it in a discursive and fictional scope. The second part intends to state the identity function of the life story as to how the experience of life is being reconstructed and the strategies for transforming the reality. In this part, the life story belongs to a transmission project related to the existence of a genealogical enigma and it integrates the practive of the life story within the human being's moment. In the conclusion of this work, the life story is being moved from a sociological point of view to that of the educational sciences and of the training methods

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Da, Costa Valérie. „Catalogue raisonné de l'œuvre sculptée de Robert Couturier“. Paris 4, 1998. http://www.theses.fr/1998PA040001.

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Cette thèse est le catalogue raisonné de l'œuvre sculptée de Robert Couturier qui comporte 450 numéros qui correspondent aux sculptures recensées sur une période débutant en 1923 et s'achevant en 1997. Le catalogue raisonné constitue l'essentiel de ce travail et est complété d'un texte critique qui propose une étude analytique de l'œuvre de Couturier. Ce texte est accompagné d'annexes (écrits de l'artiste, entretiens, correspondance, fortune critique) ainsi que d'une bibliographie, de la liste des expositions et d'un dossier iconographique qui permet principalement de mettre en parallèle le travail de Couturier avec celui d'autres artistes. Robert Couturier a tenu une place importante dans la sculpture française de l'après Seconde Guerre mondiale en offrant une nouvelle interprétation de la figure humaine. Si le motif est reste traditionnel, le renouveau est apparu principalement dans l'expression de la forme et dans le choix d'une matière étirée, déchiquetée et exacerbée. Dans ses investigations, Couturier est indissociable de Germaine Richier et d'Alberto Giacometti qui ont contribué, à la même époque, à renouveler eux aussi la sculpture figurative
Robert Couturier is a French sculptor. He began to work at the beginning of the twenties, in Paris, and was Maillol's student. Soon, he became very famous receiving many commissioned works. After the Second World War, he became one of the artists of the movement called “miserabilism”. Interested in figurative subject, he contributed with Germaine Richier and Alberto Giacometti to give a new interpretation of the human figure. Forms became more interpretative than representative and material reduced, aggressive and exacerbated. Robert couturier's sculptures catalogue includes 450 numbers showing the important production of the artist between 1923 and 1997. An analytic and critic text goes with the catalogue proposing a chronological and thematic approach. It's the first time that an university research has been made on couturier's work showing the influence he had on post second world war figurative sculpture

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GOTON, GERARD. „Le transfert du muscle couturier dans le traitement de la subluxation de rotule“. Saint-Etienne, 1990. http://www.theses.fr/1990STET6001.

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Couturier, Jean-Philippe [Verfasser], und André [Akademischer Betreuer] Laschewsky. „New inverse opal hydrogels as platform for detecting macromolecules / Jean-Philippe Couturier ; Betreuer: André Laschewsky“. Potsdam : Universität Potsdam, 2016. http://d-nb.info/1218401001/34.

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Chanforan, Elsa. „Les griffes et le couturier : Représentations et usages contrastés de l'animalité dans l'iconographie de la mode“. Thesis, Perpignan, 2018. http://www.theses.fr/2018PERP0047/document.

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Ce travail de recherche porte sur les liens qu'entretiennent l'animal et la mode, au prisme d'une étude iconographique orientée par une approche pluridisciplinaire. Entre fascination et paradoxes, la mise à contribution de l'animal et de ses attributs – physiques, graphiques, symboliques – sert d'abord les productions matérielles et immatérielles de la mode : les bêtes participent aux stratégies de transfiguration du réel propres à ce secteur économique singulier. Dans le même mouvement, le recours à l'animal apparaît aussi comme le relais esthétisé de représentations normées ; il devient un prétexte pour penser le monde, la nature humaine et ses rapports sociaux. Ainsi, tout en suivant la dynamique contemporaine d'engouement pour une Wilderness fantasmée, l'iconographie de la mode participe aux réécritures actuelles de ce qui fait l'humain. Néanmoins, les images de mode jouent un rôle dans les réévaluations et les négociations croissantes des frontières qui séparent les membres du vivant. En développant un travail spécifique autour du corps et de ses parures, elles proposent une voie alternative pour reconsidérer une altérité animale aux contours de plus en plus poreux. Il s'agit donc d'observer comment les formes visuelles de la mode et de son imaginaire traduisent la complexité de relations anthropozoologiques contemporaines en pleine mutation
This research explores the connections between fashion and the animal, by means of an iconographic study guided by a multidisciplinary approach. Raising fascination and paradoxes, the use of the animal and its attributes – physical, graphical, symbolic – benefits, in the first place, material and symbolic fashion’s productions : animals are involved in the transfiguration-of-reality strategies peculiar to the unique economic sector that is fashion industry. At the same time, animals appear to be an efficient and aesthetic way of representing human activity : they are a tool to rethink the world, human nature and social relationships. Thus, involved in the general contemporary dynamics of keen interest for a fantasized Wilderness, the fashion iconography contributes to the current rewriting of human definition. Nevertheless, fashion pictures play a part in the growing negotiation of boundaries between members of the biological field. By developing a specific work on the human body an its fineries, they offer an alternative path to the reconsideration of an animal otherness whose borders seem more permeable everyday. This work is an attempt to examine how fashion's visual forms and imaginary express the contemporary complexity of far-changing anthropozoologic interactions

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Hattrick, Jane. „A life in the archive : the dress, design and identity of the London couturier Norman Hartnell, 1921-1979“. Thesis, University of Brighton, 2011. https://research.brighton.ac.uk/en/studentTheses/fe453fc8-b141-4056-b895-d79c1133df6c.

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The London couturier, Sir Norman Bishop Hartnell (1901-1979) is famous today for dressing Their Majesties Queen Elizabeth, the Queen Mother (1900-2002) and the current British Monarch, Elizabeth II (1926) from 1937 until his death in 1979. His legacy is understood to lie in the establishment of the fixed British royal style devised for Queen Elizabeth in 1937, still worn by Her Majesty the Queen today. Hartnell was, however, far more than a provider of dress to British royalty. Evidence in the form of bound volumes of international press cuttings extant in a private archive indicates that he commanded great respect as a couture fashion designer between 1923-1953. He was also the first British fashion designer to attempt to develop as an international fashion brand in the immediate post war period. Neither Hartnell' s production of two couture collections per year between 1923- 1979 and ready-to-wear from 1963 nor his signature looks or house style, have been examined in-depth to date in terms of his legacy. This thesis unpicks Hartnell's work, closely analysing his sketched designs, fabric swatches, embroideries, couture and ready-to-wear garments extant in a vast, privately owned and relatively unknown archive. I suggest that the roots of this signature house style lies in the identity of the man, which is also scrutinised here, in particular, his sexuality and life-long cross-dressing. Hartnell's taste in overtly feminine styles is evident in his use of colour, fabric and embellishment and is present in his all his fashion work. This is rooted in his personal taste and the use of these signature elements in garments designed and made at his couture house for his own personal use. The major business decisions taken at his couture house between 1946-1979 will also be discussed in the context of his complex gendered identity and reputation as the royal couturier. The research on the life and work of the London couturier Norman Hartnell undertaken for this PhD, probes through his vast, privately owned archive and collection of possessions, hidden from public view since 1985. This interdisciplinary investigation will track the relationship between Hartnell' s identity, both the public professional 'face' of Hartnell and the impact of his private life, in the design work of Britain's most prominent couturier. Theoretical 10 approaches to Hartnell' s life and work include material culture approaches to analysing these specific objects of couture and decorative art objects collected by him. Issues of self-presentation, performance and memory are addressed in order to unpick his personal choice in interior design as well as his wardrobe of normative masculine styles and his coded style of dressing, and his queer identity, using studio photographic portraits taken between 1928 and 1970. Oral histories recorded between 2006-2011 with those that worked with him and were close to him in life, offer unique insight into the working regime at the House of Hartnell and a further understanding of Hartnell's personality and character. This research re-evaluates Hartnell' s contribution to British couture in order to position him, and the design and production of couture at the House of Hartnell, at the centre ofthe finally emerging, growing body of research on London couture recently established by Breward, de la Haye and Erhman. This thesis addressed how the identity of a person can be read through what they leave behind and, in particular, what can be read of the celebrity couturier Norman Hartnell's identity through the residue of his life and work.

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Le, Dang Bao Chau. „Du village vers la ville : statégies migratoires des enfants migrants économiques au Vietnam : le cas des petits couturiers à HoChiMinh ville“. Thesis, Toulouse 2, 2014. http://www.theses.fr/2014TOU20016.

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La croissance économique du Vietnam depuis la politique de Doimoi (Renouveau) en 1986a créé un contexte favorable à l’extension du phénomène des migrations de travail. Les enfants migrants économiques sont de plus en plus visibles dans les ateliers privés de production industrielle, surtout dans les ateliers de couture à Ho Chi Minh ville. En essayant de répondre aux questions pourquoi les enfants migrent et acceptent de vivre et de travailler dans un environnement défavorable, cette thèse analyse la migration des enfants, comme acteurs dans la mise en œuvre de stratégie pour le travail ; elle analyse aussi les stratégies des différents acteurs impliqués dans la migration des enfants pour le travail. Elle part de deux interrogations : d’une part, la stratégie de subsistance et de développement des foyers villageois, surtout des foyers pauvres dans le contexte de changements socio-économiques au Vietnam et, d’autre part, la diversité des logiques migratoires des enfants, intéressés non seulement par les revenus de la migration mais aussi par la recherche de leur autonomie. La thèse cherche surtout à rester centrée sur les propres attentes des enfants en dévoilant la façon dont ils s’engagent dans des relations de dette vis-à-vis de leurs parents et de leurs employeurs. Bien que les enfants migrants soient considérés comme acteurs stratégiques de leur migration de travail, ils sont toujours victimes des exploitations. Cette réalité nous conduit à une réflexion sur leur futur incertain. La relation entre le développement économique et le développement social et humain est, dans ce cas, la grande question posée à des pays en développement
In the context of expedited labor migration since the Doimoi (Renovation) policies in 1986, economic child migrants are becoming more visible in the private industrial production workshops, especially in the garment sector in Ho Chi Minh City. Aiming to answer the question: why children migrate and agree to live and work in an unfavorable environment, the thesis analyzes the child labor migration by considering children as actors implementing the strategies. In addition to that, it scrutinizes the other actors involved in migrant working children. Therefore, the thesis focuses on two issues: on the one hand, the strategies for subsistence and development of rural households, particularly the poor households in the context of socio-economic changes in Vietnam. On the other hand, the study examines the diversity of the rationales and logic behind children migration: not solely their interests in income generation but also their search for autonomy. Their personal expectations from labor migration are also investigated. Moreover, the findings on how they are engaged to the debt - related issues with their parents and employers are revealed. Although economic child migrants are considered as strategic actors responsible for their migration, children are always the victims of exploitation. This reality makes us think about the sources of social supports regarding to the supports from government and government organizations. Additionally, the unguaranteed future of these children needs more concerns

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Jan, Morgan. „Culture couture : la reconnaissance patrimoniale du vêtement de couturier-créateur en France, de la fin du dix-neuvième siècle à nos jours“. Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010646.

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L'enjeu de cette thèse de doctorat d'histoire contemporaine est de saisir les différentes étapes du processus qui ont mené à une reconnaissance patrimoniale du vêtement de couturier-créateur en France. Tandis que Paris est unanimement reconnue comme capitale de la mode, la patrimonialisation du vêtement de couturier-créateur est difficile à impulser et relativement lente. Si en 1907, la Société de l'Histoire du Costume est créée et milite activement pour la naissance d'un musée de mode à Paris, ce n'est qu'en 1956 que ce dernier voit le jour avec le musée du Costume de la ville de Paris. Pour autant, il ne bénéficie d'un espace propre qu'en 1977 avec son installation au sein du palais Galliera. Il faut attendre 1986 pour assister à une reconnaissance patrimoniale à l'échelle nationale avec la création du musée des Arts de la Mode. Fait intéressant : ce musée apparaît, dans la presse et pour bon nombre de spécialistes, comme le premier musée de mode à Paris. Ce travail serait incomplet sans l'étude de la politique patrimoniale menée du côté des couturiers et créateurs à travers leurs maisons. Si quelques-uns font figure de précurseurs en conservant bon nombre de leurs créations, la prise de conscience du côté des couturiers-créateurs de l'intérêt artistique mais aussi historique de leurs archives est tardive et prend acte à partir des années quatre-vingt. Depuis, les services du patrimoine, fondations et mêmes musées n'ont cessés de se multiplier.

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Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Couturière"

Peebles, Frances de Pontes. La couturière. [Paris]: Flammarion, 2009.

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Paul, Ronald C. La couturière de Martissant: (roman). Port-au-Prince, Haïti: Éditions Henri Deschamps, 2018.

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Verdier, Yvonne. Façons de dire, façons de faire: La laveuse, la couturière, la cuisinière. [Paris]: Gallimard, 1987.

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Cristóbal Balenciaga (1895-1972): The couturiers' couturier. 2. Aufl. London: V&A Pub., 2007.

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Miller, Lesley Ellis. Cristóbal Balenciaga (1895-1972): The couturiers' couturier. London: V&A Pub., 2007.

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La couturière: Parcours théâtral à la rencontre des arts visuels et des générations : théâtre. Outremont, Québec: Lanctôt, 2004.

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The couturiere of Galvez. Austin, Tex: Eakin Press, 1993.

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Annick, Le Chevalier, und Leroux Nicolas, Hrsg. Gustave Couturier. Rouen: Editions des Falaises, 2010.

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Dagbert, Anne. Marc Couturier. Paris: Ereme, 2006.

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Shelley, Tobin, Hrsg. Chanel, the couturiere at work. Woodstock, N.Y: Overlook Press, 1996.

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Mehr Quellen

Buchteile zum Thema "Couturière"

Zakreski, Patricia. „The Writer and the Couturière: Authorship and Creative Industry in the 1870s“. In Fashion and Authorship, 207–30. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26898-5_9.

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Palmer, Alexandra. „The Association of Canadian Couturiers“. In Fashion, 90–110. Toronto: University of Toronto Press, 2004. http://dx.doi.org/10.3138/9781442674806-007.

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Mane, Perrine. „Tailleurs et couturiers à travers l’archéologie et l’iconographie médiévales“. In Culture et société médiévales, 131–65. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2021. http://dx.doi.org/10.1484/m.csm-eb.5.120824.

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Blancini, Gianluca. „Taizé e il mondo cattolico. Da Paul Couturier ai papi del concilio“. In Verso l' Ut Omnes - Towards Ut Omnes, 67–81. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2021. http://dx.doi.org/10.1484/m.brhe-eb.5.127092.

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Font, Lourdes. „Vicky Tiel: A Couturière in Paris“. In The Hidden History of American Fashion. Bloomsbury Visual Arts, 2018. http://dx.doi.org/10.5040/9781350000490.ch-017.

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„couturier, n.“ In Oxford English Dictionary. 3. Aufl. Oxford University Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1093/oed/5819413957.

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Konferenzberichte zum Thema "Couturière"

Nailufar, Fanny, und Sufitrayati Sufitrayati. „Relationship Analysis of Demography Characteristics on Female Workers’ Income of Couturier Business in Banda Aceh“. In Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications Part 1, WMA-01 2018, 19-20 January 2018, Aceh, Indonesia. EAI, 2019. http://dx.doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282087.

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„Research, stakeholders and results transfer in the Pacific islands: first results of a multi-organisation project“. In 19th International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand (MSSANZ), Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.36334/modsim.2011.h4.couturier.

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